Get Adobe Flash player

Search Results for "topsin"

Mai 13 2010

Bolile si Daunatorii trandafirilor

Published by under Protectia plantelor

Bolile si daunatorii trandafirilor_1Trandafirii sunt afectati (atacati) de boli si daunatori (insecte). Acestea ataca toate organele plantei (frunze, lastari,  flori imbobocite). O parte din boli si daunatori, se pot tine sub control prin masuri de combatere eficiente.

I. BOLILE TRANDAFIRILOR

1. FAINAREA TRANDAFIRILOR (Sphaerotheca pannosa)

Boala este des intalnita cauzata de ciuperca Sphaerotheca pannosa. Apare la aproape toate varietatile de trandafir (mai putin la soiurile rezistente), indiferent de locatia in care trandafirii sunt cultivati:  gradini, sere, solarii, parcuri, apartamente.

Boala ataca frunze, lastari si boboci florali. Atacul ciupercilor se poate observa pe organele atacate sub forma unui puf alb (ca o pulbere „faina”), Vezi fig. Atacul de bolilor la trandafir.

Aparitia bolii este favorizata de:

-        lipsa aerisirii (tufa de trandafir este prea deasa iar aerul nu circula – taiere necorespunzatoare, vezi articolul „taierea trandafirilor”);

-         vremea secetoasa;

-        aplicarea in exces a ingrasamintelor pe baza de azot (N).

Combaterea eficienta a bolii

-        Cultivarea soiurilor cu rezistenta la fainare;

-        Taierea corecta a tufelor de trandafir;

-        Taierea si distrugerea lastarilor puternic afectati;

A. Tratamente cu fungicide in perioada de repaus (toamna tarziu-primavara devreme), cu: Triumf, Champ 77 WG (50 % cupru metalic din hidroxid de cupru), Sulfat de Cupru,  Zeama bordeleza, Cuproxat Flowable (190 g/l cupru din sulfat de cupru tribazic) sau Thiovit Jet,

B. Tratamente cu fungicide in vegetatie eficiente in combaterea fainarii ca:


2. PATAREA NEAGRA A FRUNZELOR
(Diplocarpon rosae)

Boala este frecvent intalnita, cauzata de ciuperca Diplocarpon rosae. Apare la aproape toate varietatile de trandafir (mai rar la soiurile rezistente). Boala apare in toate locatiile in care trandafirii sunt cultivati:  gradini, sere, solarii, parcuri, apartamente.

Ciuperca ataca toate organele verzi ale trandafirului (frunze, lastari, boboci florali, etc.) Atacul ciupercilor se poate observa pe frunze  la inceput apar pe frunze pete mov-inchis sau maro dupa care se transforma in  pete negre circulare, vezi Fig. Atacul de bolilor la trandafir.

Atacul duce la pierderea frunzelor atacate.

Combaterea eficienta a bolii

-        Cultivarea soiurilor cu rezistenta la Diplocarpon rosae;

-        Taierea si distrugerea lastarilor si frunzelor  afectate;

-       Toamna adunam resturile de frunze si le ingropam adanc sau le dam foc;

-       Daca efectuam taieri la o planta bolnava, vom steriliza instrumentele de taiat cu alcool 100%;

Tratamente cu fungicide eficiente in combaterea bolii ca:

  • Dithane (tratamente preventive – previne aparitia bolii), Topas, Toledo, Impact, Topsin, Cantus;
  • Score (difenoconazol)  se face o solutie de (3-5 ml/10 l apa);

3. RUGINA TRANDAFIRULUI (Phragmidium mucronatum)

Ciuperca ataca toate organele verzi ale plantei, atacul duce la defolierea (pierderea frunzelor) prematura a trandafirilor.

Aspectul atacului se poate observa vara sub forma unor puncte cu aspect de rugina – pe spatele frunzelor, vezi Fig. Atacul de bolilor la trandafir.

4. MANA TRANDAFIRULUI (Peronospora sparsa)

Se intalneste mai frecvent la sourile cultivate in spatii protejate (sere, solarii).

Pentru combatere se fac tratamente la un interval de 7-10 zile cu produse ca: Cupertine Super, Moltovin (35 g/l cimoxanil + 190 g/l cupru din sulfat de cupru tribazic); Ridomil Gold Mz, Equation Pro, Curzate, Pergado, Ortiva.

II. DAUNATORII TRANDAFIRILOR

Daunatorii trandafirului sunt reprezentati de catre afide (Paduchele verde al trandafirului – Macrosiphum rosae), diverse larve “omizi” (Viespea neagra a trandafirului – Cladius pectinicornis) si acarieni, vezi Fig. “Atacul insectelor la trandafir”

  1. Afidele se combat cu insecticide ca (Mospilan, Dantop, Nuprid 200 SC -200 g/l imidacloprid, Actara, Nuprid Al 200 SC -200 g/l imidacloprid, Confidor Energy);
  2. Atacul de larve “omizi” se combate cu insecticide ca: Sumi Alpha 5 EC (5 % esfenvalerat), Calypso, Nurelle DFaster 10 CE (cipermetrin 100 g/l), Kaiso Sorbie 5 EG  (5% lambda – cihalotrin), Karate Zeon;
  3. Atacul de Acarieni se combate cu acaricide ca:  Vertimec, Milbeknock, Sanmite.

“Intotdeauna cititi si utilizati produsul (pesticidul) conform recomandarilor  de pe eticheta”

Fig. 1 Bolile trandafirilor: Rugina, Patarea neagra

Fig. 1 Bolile trandafirilor: Rugina, Patarea neagra

Bolile trandafirilor_3.jpg

Fig. 2 Bolile trandafirilor: Fainarea si Mana Trandafirului

Insecte pe trandafir

Fig. 3 Daunatorii Trandafitilor: Atac de omizi si Afide

5 responses so far

Apr 25 2010

Laleaua (Tulipa gesneriana), Ingrijire-Informatii

Published by under Flori

Laleaua

Fam. Liliaceae

Laleaua (Tulipa gesneriana L.)

Laleaua (Tulipa gesneriana) este o specie originara din Asia Mica (Turcia, Iran).

Laleaua  se cultiva de peste  500 de ani.

In Romania exista orasul lalelelor “Pitesti”, oras in care anual se organizeaza Simfonia Lalelelor.  Dintre tari, Olanda este cosnsiderata a fi tara lalelelor.

Substratul “solul laleaua prefera soluri usoare (nisipoase) cu un drenaj corespunzator.

Inflorirea lalelei (Tulipa gesneriana)  are loc din aprilie pana la sfarsitul lunii mai, inflorirea esalonata (pe o perioada mai lunga) este data de soi, exista soiuri care  infloresc mai devreme si soiuri care infloresc mai tarziu.

Inmultirea lalelei

Laleaua se inmulteste prin bulbi – bulbii de culoare cafenie sunt acoperiti de o menbrana groasa ce ii protejeaza de uscaciune. Anual laleaua formeaza in locul bulbului plantat intre 1 si 5 noi bulbi, dispusi in adancime pana la 40-45 cm.

Fertilizarea lalelelor:

Se  poate aplica o singura data la 6 luni Substral Osmocote. Sau se pot aplica ingrasaminte complexe  (N, P, K in raport egal). Aplicarea ingrasamintelor complexe se face  fazial,  cate 15-20 g/mp/faza, astfel:  la  plantare, la rasarire, la inflorire, dupa inflorire.

Bulbii de lalea se planteaza in octombrie, doar cei cu diametrul de cca 2,5-3 cm vor inflori primavara.

Bulbi mai mici (puii, <2,5 cm) de marimea arpagicului „de ceapa”, se planteaza separat, mai des (precun arpagicul de ceapa – adancimea de plantare 5 cm, 5-8 cm intre bulbi pe rand si 20 cm intre randuri). Bulbii de lalea trebuie sa creasca pentru a inflori peste 2 ani. O lalea face pana la 5 pui (bulbi).

Bulbii ce vor inflorii (diametru de 2,5-3 cm) se planteaza la adincimea de plantare de 5-10 cm distanta intre palnte  pe rand de 10-15 cm iar distanta intre randuri de 20-30 cm.

Cultura fortata, se tin bulbii la racoare (10-15°C) si intuneric circa o luna. Se planteaza bulbii in ghivece (se ingroapa radacina si o mica parte din bulb) se aseaza ghivecele intr-un loc cu temperaturi ridicate, (peste +20°C). Laleaua va inflori dupa o luna.

Lalelele in cultura: dupa inflorire  lalelele mai vegeteaza pana in iunie-iulie. Dupa ce frunzele de lalea s-au ingalbenit – bulbii de lalea se scot si se lasa sa se usuce (se vor curata de: radacinile, frunzele uscate si se vor sorta dupa marime). Bulbii sunt depozitati in locuri bine aerisite, la temperaturi in jurul valoriii de +20°C, asta pana la finele lunii august. Din luna august si pana in octombrie (la plantare) temperatura de pastrare a bulbilor se scade progresiv de la: +20°C pana la +10°C.

Recoltarea florilor de lalea:

Este bine sa recoltam lalelele in momentul imbobocirii (faza de boboc ce s-a colorat). Recoltarea trebuie sa se faca fie dimineata devrame, fie seara. Pentru pastrare este bine ca florile de lalea sa fie pastrate la intuneric si racoare (15°C).

Atentie:

  • Daca nu se scot bulbii din pamant mai multi ani, plantele se vor indesi si vor inflori din ce in ce mai putine;
  • Daca bulbii de lalea vor prinde o perioada mai umeda-in sol, multi dintre ei vor pierii „eu personal am pierdut circa 10.000 bulbi de lalea doar intro singura vara”;
  • Bulbii de lalea cresc (migreaza) in sol – din ce in ce mai adanc, asa ca bulbii cei mai mari vor fi gasiti cat mai in adancime – uneori, adancimea depaseste (o cazma, aproximativ 35 cm);
  • Faceti rotatia culturilor (schimbarea locului de cultivare a lalelelor) o data la 5-7 ani, intrucat veti prevenii atacul devastator al bolilor.

Bolile lalelelor:

Bolile de origine micotica (datorate ciupercilor) – “fungi” ca (Botrytis tulipae, Fusarium oxysporum), acestea provoaca putrezirea bulbilor din sol, dar si atacuri pe frunze.

Preventia  bolilor la lalele  se face prin stropiri si imbaieri ale bulbilor cu solutii ale  fungicidelor:  Switch,  Pyrus 400 SC, Topsin. Se vor se vor imbaia bulbii de lalea timp de 1,5-2 ore. Eventual daca va fi o perioada ploioasa se va proceda la udarea plantelor de lalea  si stropirea plantelor cu fungicide specifice.

Soiuri de lalea: Mascotte, Carnaval de Nice, Wirosa, Valery Gergiev, Green Wave, Queen of Marvel, Prins Willem Alexander, Francoise, Lovely Surprise, Juan, Monsella, Ollioules (Vezi fig.).

“Intotdeauna cititi si utilizati produsul (pesticidul) conform recomandarilor  de pe eticheta”

Fig. 1 Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa ‘Floare Dubla’ soiul  ‘Carnaval de Nice’

Fig. 2 Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa ‘Fosteriana’  soiul  ‘Juan’

Fig. 3 Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa ‘Fosteriana’  soiul  ‘Juan’

Fig. 4 Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa ‘Viridiflora’  soiul  ‘Green Wave’

Fig. 5 Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa ‘Viridiflora’  soiul  ‘Green Wave’

Fig. 6  Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa  ‘Floare Dubla’  soiul  ‘Mascotte’

Fig. 7  Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa  ‘Fringed’  soiul   ‘Valery Gergiev’

Fig. 8  Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa  ‘Fringed’  soiul   ‘Valery Gergiev’

Fig.  9   Lalele (Tulipa gesneriana), diverse soiuri

Fig. 10  Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa  ‘Floare Dubla’ soiul  ‘Wirosa’

Fig. 11  Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa ‘Greigii’  soiul “Lovely surprise”

Fig.  12 Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa ‘Greigii’  soiul “Lovely surprise”

Fig. 13  Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa ‘Sky Jacket’  soiul “Hyacinthus orientalis”

Fig. 14  Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa ‘Sky Jacket’  soiul “Hyacinthus orientalis”

Fig. 15   Lalele (Tulipa gesneriana), diverse soiuri

Fig.  16  Lalele (Tulipa gesneriana), diverse soiuri

Fig. 17   Lalele (Tulipa gesneriana), diverse soiuri

Fig. 18   Lalele (Tulipa gesneriana), diverse soiuri

Fig.  19  Lalele (Tulipa gesneriana), diverse soiuri

Fig.  20  Lalele (Tulipa gesneriana) , diverse soiuri

Fig. 21   Lalele (Tulipa gesneriana), diverse soiuri

Fig.  22  Lalele (Tulipa gesneriana), diverse soiuri

Fig.  23  Lalele (Tulipa gesneriana), diverse soiuri

Fig.  24   Lalele  (Tulipa gesneriana), diverse soiuri

One response so far

Apr 08 2010

Producerea rasadurilor de legume si flori

Published by under Flori,Legume

Articolul trateaza  producerea rasadurilor pe scara mica pentru gospodarie (propria noastra gradina). Sunt din ce in ce mai multi doritori in asi cultiva propria parceluta din curte cu specii de legume, flori, plante aromate, etc.

Piata furnizeaza material semincer (seminte) foarte variat, care poate fi practic cumparat mai tot timpul anului atat din magazine specializate “fitofarmacii” cat si din orice supermarket. Foarte multe specii de legume necesita  producerea de rasad, de obicei acest lucru este indicat si pe pliculet.

Legume ca: tomatele (rosiile), vinetele, ardeiul, varza – se pot semana cu succes direct in ladite, daca le semanam mai rar nu mai repicam.

Legume ca: dovlecelul, castravetele, pepenele  – trebuiesc semanate obligatoriu in cubulete individuale sau in pahare de plastic de unica folosinta. Aceste legume nu suporta repicatul si se vor planta cu grija  in camp cu tot cu substratul in care au crescut.

Producerea de rasad este necesara intrucat vom castiga timp valoros pentru crestere si implicit pentru ajungerea plantei la maturitatea de consum. De  altfel sunt multe specii care au nevoie de conditii mai blande pentru o buna germinre. Practic pentru aceste specii avem nevoie de o ingrijire deosebita (caldura, umiditate, etc.).

Pentru producerea rasadurilor sunt necesare nu numai seminte ci si cateva materiale:

I. Materiale necesare pentru producerea rasadurilor

-        ladita in care se vor semana semintele (ladita de plastic folosita la transportul fructelor), sunt la indemana – intrucat magazinele le arunca. Se pot folosii vase “ghivece”, jardiniere – pentru un numar mai mic de rasaduri sau chiar sticle taiate;

-       pahare de plastic de unica folosinta (pe care le gaurim la baza);

-        folie pentru acoperirea gaurilor laditei (daca folosim ladite care au gauri);

-        nisip;

-        pamant pe baza de turba din comert sau pamant pentru rasaduri (cu un pH de 6,5-7 , masurati valoarea pH-ului cu hartie de pH);

-        ingrasamant universal – preferabil Substral universal, sau orice alt ingrasamant care contine N (azot), P (fosfor), K (potasiu);

-        1 creion ascutit;

-        1 bucatica de lemn de  10×20 cm sau un inlocuitor (va fi folosit la tasarea usoara);

-        1 buc. pulverizator (pompita 1 litru), Fig. 1.6.

Produse fitosanitare:

- Fungicide (Previcur Energy sau Topsin, Ridomil Gold MZ, Bravo sau Rover);

-Regulatori de crestere (Stabilan sau  Cycogan 400 sau  Cycocel);

- Stimulator de germinare a semintelor:  Atonik;

- Insecticide&Acaricide (Actara, Dantop, Mospilan, Vertimec, Nissorun).

II. Etape parcurse in semanarea semintelor:

Stimularea germinarii semintelor de  tomate si ardei. Pentru a avea  o rasarire uniforma si pentru o mai buna siguranta in  germineaza un numar cat mai mare de seminte (mai ales daca sunt la limita capacitatii germinative) se poate proceda la inmuierea semintelor (numai a semintelor netratate Vezi Fig.)  in solutie de Atonik  (1:2.000 adica  1 ml Atonik in 2 litri de apa) timp de 8-12 ore.  Dupa inmuiere semintele se vor zvanta cu ajutorul unei carpe (prosop)  sau servetel si se pot semana imediat.

Se aseaza folia in  ladita (daca folosim ladita cu gauri);

Se aseaza pe fundul laditei nisip “stratul de drenaj” (nisip de circa 0,5-1 cm grosime);

Substratul “pamantul” va fi format din 2/3 amestec pe baza de turba si 1/3 nisip. Se poate cumpara si folosii direct pamant pentru rasaduri din comert. Avantajul pamantului cumparat fata de alte retete, care presupun folosirea unui pamant din gradina sau padure “humus de padure – preferabil de tei”, este acela ca, acestea “de obicei” nu contin – seminte de buruieni si sunt libere de diversi agenti patogeni (insecte adulte, larve, unele boli, etc.)

- se aseaza substratul in ladita si se uniformizeaza si taseaza foarte usor, Fig. 2.1;

- pentru semintele de circa 0,5-1 mm marime (rosii, ardei, varza, conopida, brocoli, etc.) se fac gaurele cu ajutorul creionului ascutit, din 2,5 in 2,5 cm (atat intre randuri cat si pe rand) la o adancine ce variaza intre 1-2 cm; Dupa semanat, urmeaza acoperirea semintelor cu pamant  (aceasta se face cu multa grija) si la final se face o tasare usoara, Fig. 3.1.

- pentru semintele foarte mici (telina, petunii, etc.) – este necesara amestecarea acestora cu nisip iar semanarea acestora se va face fie in santulete sau direct pe substrat (cu mare grija-sa nu cada prea multe la un loc). Dupa semanat urmeaza acoperirea semintelor cu un strat foarte fin de pamant cernut si o tasare extrem de usoara.

- se dau cateva gauri in folia de pe fundul laditei, pentru ca sa se scurga apa – la nevoie.

Udatul

-        prima udare se face imediat dupa semanat (cu o solutie de Previcur Energy,  1 ml/1l apa),  se recomanda udarea cu stropi cat mai fini  cu ajutorul unei pompite cu care se pulverizeaza apa pe plante “pulverizator’;

-        apa folosita este bine sa fie in permanenta apa la temperatura camerei, preferabil apa de ploaie.

Atentie!!! Mentineti pamantul reavan – nu udati excesiv.

Dupa ce plantele au rasarit, (de obicei rasar in 4-6-10 zile la temperaturi cuprinse intre 20 si 25°C), nu mai udati, udati cu apa putina – in momentul in care pamantul se usuca putin la suprafata (mentineti pamantul reavan nu ud).   Umiditatea excesiva creaza conditii pentru: boala “Caderea plantutelor” cauzata de ciuperca (Pythium spp.), Aceasta boala duce la putrezirea plantutelor in zona coletului, distrugerea plantutelor este iremediabila – se pierd toate palntele “rasadurile”. Mare grija verificati prin sondaj plantele, desi par sanatoase se vor prabusi brusc daca apare boala.

Ca si preventie a bolilor la rasaduri se pot folosi fungicide, cu care puteti face prima udare, imediat dupa semanare cu una din substantele:   Previcur Energy  + Topsin. Urmatarea udare cu Previcur energy  se va face la  5-10 zile de la rasarire (dupa ce se formeaza prima pereche de frunze adevarate),  aceste fungicide combat  Pythium spp (boala caderea plantutelor).

Impotriva manarilor  se fac tratamente cu Bravo si Ridomil Gold MZ.

Ingrijirea rasadurilor

- Daca este cald afara (peste 15°C-soare) scoateti rasadurile afara dar nu le expuneti direct la lumina, ci treptat (calirea rasadurilor). Expunerea la lumina mai ales in primele zile dupa rasarire exita alungirea excesiva a acestora;

- Cand la plantute va aparea “prima frunza adevarata”, se poate vace udarea acestora cu solutie reprezentata din apa si un ingrasamant universal, preferabil “Substral”. Udarea cu fertilizant se va repeta o data la 1-2 saptamani.

- Preventiv se pot face tratamente (stropire si udare) cu Previcur;

- Preventiv -impotriva insectelor se pot face tratamente cu Actara;

Rasadurile obtinute prin acest procedeu se pot repica (dupa prima frunza adevarata, rasadurile  se vor muta “planta” intr-un alt loc  pentru mai mult spatiu);

In stadiu de 4-5 frunze adevarate rasadurile de (tomate si ardei) se pot trata (nu este obligatoriu) cu un regulator de crestere (Stabilan, Cycogan 400, Cycocel) pentru a prevenii alungirea excesiva a rasadurilor  (Atentie !!! Folositi cu precautie regulatorii de crestere la dozele si in momentele indicate de producator), altfel pot face mai mult rau decat bine).

Plantarea in camp a rasadurilor si ingrijirea lor – post plantare

Plantarea in camp se va face dupa (5-10 mai), atunci cand nu mai exista riscul de inghet si s-au inregistrat constant cateva zile la rand temperaturi de peste +10°C noaptea, vezi articolul agrometeorologia.

Rasadurile produse in sere, rasadnite, apartamente, balcoane inchise,  trebuiesc adaptate treptat la conditiile din camp  “calite”. Pentru calirea  rasadurilor  acestea se  scot treptat afara  (la inceput se scot cateva ore afara – intre orele “10-11 si 18-20″, dupa care intervalul se prelungeste.

Inainte de plantare rasadurile se uda, preferabil cu o solutie de Topsin;

Plantarea in camp cu procent mare de prindere este preferabil  sa se faca seara dupa orele 18 sau daca avem o zi cu un cer noros, plantarea se poate face si in timpul zilei.

Daca in anul precedent ati avut atac de coropisnita atunci odata cu plantarea incorporati si aplicati in jurul plantei mesurol (un produs  eficient impotriva coropisnitei).

Dupa plantare soiurile de:  castravetii, tomatele se pot uda preventiv cu solutie de  Previcur  si se fac stropiri cu solute de Ridomil Gold MZ.

La o saptamana de la plantare vom face o stropire cu solutie de (Actara sau Mospilan) si (Vertimec sau Nissorun), pentru a prevenii atacurile de acarieni si afide (afidele favorizeaza transmiterea de virusuri de la o planta la alta, acestea ce imbolnavesc grav plantele).

“Intotdeauna cititi si utilizati produsul (pesticidul) conform recomandarilor  de pe eticheta”

Fig. 1  Producerea rasadurilor de legume, flori

Fig. 1 Producerea rasadurilor de legume, flori

Fig. 2 Seminte de Tomate: A – seminte netratate, B-seminte tratate cu fungicide “Thiram”

Rasad de rosii

Fig. 3 Rasad de Rosii – produs in caserola

Rasad de rosii

Fig. 4 Rasad de Tomate – produs in sticla PET de 5 litri

Rasad de Vinete

Fig. 5 Rasad de Vinete - produs in ghiveci

Comentarii oprite

Apr 04 2010

Tillandsia sau Pana Roz: ingrijire, udare, inmultire, boli

Published by under Flori

TILLANDSIA sau „PANA ROZ”  (Tillandsia cyanea)

Este o „bromelie” originara din America Centrala si de Sud.

Tillandsia este o planta perena cu aspect de rozeta si frunze sub forma de lance, ce formeaza la Inflorire un spic de culoare roz din care ies flori mov.

Se recomanda ca substratul sa fie compus din 2 parti turba, o parte nisip si o parte sol argilos. Alta varianta ar fi un 2/3 substrat pe baza de turba existent in comert si 1/3 nisip.

Lumina: Tillandsia este o planta iubitoare de lumina, ea preferand locurile luminoase dar nu cele cu radiatie solara directa (soarele cade direct pe planta).

Udarea: Tillandsia are nevoie de udare aproape zilnica dar cu foarte putina apa, astfel incat solul sa fie mentinut in permanenta reavan. Se recomanda in perioada de vara pulverizarea zilnica cu apa. Apa folosita este bine sa aiba temperatura camerei si eventual folositi apa de ploaie.

Temperatura optima de dezvoltare a acestei plante este cuprinsa intre 20-25°C in perioada primavara-toamna, iar iarna se recomanda ca temperaturile nu scada sub 10-15°C.

Fertilizarea se face chiar si de doua ori pe luna in perioada primavara-toamna. Puteti folosi fertilizantii universali cum ar fi si Substral universal sau intrucat conditiile de crestere sunt destul de asemanatoare cu orhideele epifite, folositi Sunstral pentru orhidee dar cu udare la doua sapramani de primavara pana toamna si la o luna iarna.

Inmultirea tillandsiei se poate face prin divizarea tufei (acordandu-se o atentie deosebita radacinilor mici ale plantei) sau prin seminte.

Atentie:

  • daca frunzele incep sa moara inseamna ca temperatura din camera este prea scazuta sau planta este udata in exces si astfel radacinile incep sa putrezeasca;
  •  frunzele brune indica umiditate scazuta sau contactul cu razele soarelui;
  • nu pozitionati planta in locuri unde sunt curenti de aer.

Bolile si daunatorii bromeliilor

Datorita mediului umed acestea pot face usor boli de origine micotica (cauzate de ciuperci):

Bolile de origine micotica,  datorate ciupercilor – “fungi” ca (Botrytis spp., Pythium spp., Fusarium spp. si Phytophtora spp.), acestea provoaca putrezirea plantelor in zona coletului. Tratarea bolilor se face prin udari si stropiri cu solutii ale  fungicidelor:   Previcur, Switch 1g/1l, Topsin.

Daunatorii bromeliilor sunt:

Paduchii lanosi (au aspect de puncte de puf alb de 0,5-1 mm), acestia  se combat cu ajutorul insecticidelor prin tratamente repetate la o saptamana timp de o luna, folosind produce ca:  Actara, Dantop, Mospilan, etc.

“Intotdeauna cititi si utilizati produsul (pesticidul) conform recomandarilor  de pe eticheta”

Fig. 1 TILLANDSIA sau „PANA ROZ” (Tillandsia cyanea)

Fig. 2  TILLANDSIA sau „PANA ROZ” (Tillandsia cyanea)

Fig. 3  TILLANDSIA sau „PANA ROZ” (Tillandsia cyanea)

Fig. 3 TILLANDSIA sau „PANA ROZ” (Tillandsia cyanea)

No responses yet

Apr 04 2010

Dracena – ingrijire, inmultire, udare, fertilizare

Published by under Flori

DRACENA

Este originara din Africa tropicala.

Dracena este o planta (decorativa prin frunze) cu un aspect de arbust de talie medie. Are o cultivare usoara.  Pozitia frunzelor in varful tulpinii ne permite sa o denumim “palmier de casa”.

Substratul „pamantul”  – dracaena are nevoie de un substratafanat si permeabil (lasa sa circule apa), acesta poate fi  2/3 turba si1/3 nisip sau 2/3 pamant de flori pe baza de turba si 1/3 nisip. Cele doua variante de substrat, asigura o dezvoltare armonioasa a plaintei.

Lumina pentru dracena nu este foarte importanta, ea fiind o planta care accepta semiumbra spre deosebire de alte plante de apartament, acesta este si motivul pentru care foarte multe persoane o prefera pentru apartamentele lor – apartamente care in general dispun de mi putina lumina (expozitie nordica sau etajele P-1, etc.).

Apa pentru planta de dracena este foarte importanta, ea trebuie udata cu regularitate solul ei nu trebuie lasat sa se usuce (sol reavan), folositi daca este posibil apa la temperatura camerei si eventual udati cu apa de ploaie. In general dracena este totusi o planta putin pretentioasa la udare, a se evita excesul de umiditate care va conduce la putrezirea radacinii plantei de dracena.

Temperatura optima pentru dezvoltarea armonioasa a dracenei variaza intre 10-12°C iarna, iar vara intre 18-20°C.

Inmultirea dracenei se face prin butasi din varful tulpinii, sau din baza acesteia unde exista o ramificatie ce necesita ajustare. Butasii de dracena  se taie in fragmente de 10 cm. Daca dispunem de radistim, udam si pudram baza  butasilor cu radistim –  dupa care introducem butasul intr-un substrat (ca si amstec) similar cu cel in care a fost platata. Substartul de inradacinare il mentinem in permanenta reavan prin udare.  Periodic udam  si puverizam cu solutie de topsin 1ml/1l apa. Atentie partea de butas care se ingroapa – nu trebuie sa aiba frunze. pentru mentinerea unei umiditati atmosferice ridicata si a caldurii putem acoperii vasul cu butasi cu o folie (vezi butasirea la lamai).

Taierea plantelor de dracena: taierea plantelor de dracena se face in general atunci cand au ajuns prea pari sau pentru modelarea formei. Taierea se face primavara iar pe rana rezultata in urma taierii este bine sa aplicam mastic cicatrizant de altoit si taiat (Arborrin sau Potaben) sau carbune vegetal pisat (carbune de gratar pisat – praf). In urma taierii imediat de sub zona taiata vor aparea noi cresteri.

Atentie:

  • frunzele de dracena se vestejesc daca umiditatea in substrat este prea mare sau insuficienta (mentineti substratul reavan nu ud), sau temperatura din camera este prea mica. In aceasta situatie trunchiul (tulpina) se degarniseste (ramane fara frunze)  repede;
  • pentru un aspect placut al platei de dracena – se recomanda stergerea si pulverizarea frunzelor cu apa;
  • schimbarea ghiveciului „vasului’ este necesara o data la 2-3 ani si se recomanda sa fie facuta primavara;
  • o  lumina insuficienta duce la decolorarea frunzelor;
  • uscarea varfurilor frunzelor se produce daca aerul din incapere este prea uscat;
  • nu pozitionati dracena in locurile unde sunt curenti de aer, nu scoateti dracena afara (pe balcon).

Fertilizarea: se face cu ajutorul ingrasamintelor pentru plantele decorative prin frunze. Aceste ingrasaminte au in raportul macroelementelor NPK mai mult N  (azot), azotul determina cresterea foliara (cresterea frunzelor). Se pot folosi batoanele fertilizante de la Substral (batoane pentru plante decorative prin frunze). Acestea se administreaza odata la doua luni in perioada  februarie-octombrie (cate un baton intreg in functie de marime aghiveciului). In perioada octombrie-februarie (sezonul rece) cantitatea de ingrasamant se reduce la jumatate (in functie de ghiveci se va administra numai jumatate de baton in aceasta perioada si nu un baton intreg). Sau se pot folosi orice ingrasaminte pentru plante decorative prin frunze.

Insectele daunatoare pentru dracena sunt reprezentate de specii de afide (paduchi mici de diverse culori) a caror prezenta se poate observa prin existenta unor pete lucioase si lipicioase aflate pe frunze sau flori), aceste se combat cu succes cu insecticidele Actara sau Mospilan.

Alti daunatori sunt reprezentati de acarieni (paianjeni microscopici) care se pot observa greu cu ajutorul unei lupe (acarienii tes o plasa fina de paianjen).  Se combat cu ajutorul lui MILBEKNOCK EC (0,6 ml intr-un litru de apa) sau Vertimec.

Speciile reprezentative pentru genul Dracaena, sunt: Dracaena draco, Dracaena fragans, Dracaena bicolor, Dracaena marginata, Dracaena sanderiana, Dracaena reflexa.

Fig. 1 Varietati de Dracena (Dracaena spp.)

Fig. 2 Varietati de Dracena variegata  (Dracaena Reflexa Aurea Variegata)

Fig. 3  Dracena (Dracaena fragrans compacta)

Fig. 4 Dracena (Dracaena spp.)

dracaena surculosa

Fig. 5 Dracaena surculosa

dracaena surculosa

Fig. 7 Dracaena surculosa

dracena-dracaena janet

Fig. 8 Dracaena janet

Dracena -dracaena draco

Fig. 9 Dracena (Dracaena draco), Barcelona

Dracena -dracaena draco

Fig. 10 Dracena (Dracaena draco), fructe

Dracena -dracaena draco

Fig. 11 Dracena (Dracaena draco), Spania – Barcelona

Dracena -dracaena draco

Fig. 12 Dracena (Dracaena draco), Spania – Barcelona

dracaena song of india

Fig. 13 Dracaena song of india

2 responses so far

Apr 03 2010

Orhidee – ingrijire, inmultire, udare, fertilizare

Published by under Flori

Orhideele

Orhideele sunt printre cele mai populare flori de apartament. In trecut numai persoanele bogate detineau si ingrijeau orhidee, dar in timp s-au facut progrese in ceea ce priveste inmultirea acestora.

De la prima incercare de crestere a orhideelor la mijlocul anilor 1700, ele au avut reputatia de flori care se cresc greu, dar multe dintre orhidee sunt usor de crescut.

Orhideele sunt destul de rezistente si pot supravietui  multi ani in ghivece daca sunt ingrijite corespunzator.

Orhideele fac parte din familia Orchidaceae.

Familia orhideelor include mai mult de 900 de genuri si aproximativ 25000 de specii, facandu-le cea mai mare familie de plante din lume. Ele pot fi gasite in aproape orice mediu din lume. Cele mai multe specii de orhidee sunt din zonele tropicale si subtropicale. Multe dintre orideele cultivate in apartamet sunt epifite (orhidee ce traiesc in scorburile arborilor sau pe arbori). Litofite sunt cele  care traiesc pe roci „stanci”. Orhideele din regiunile temperate sunt in general terestre (adica traiesc pe sol ca si marea majoritate a plantelor). Un exemplu este reprezentat de o orhidee celebra care traieste in Romania si este cunoscuta sub numele de Papucul Doamnei (Cypripeidum calceolus).

Orhideele sunt dorite in apartamente pentru florile lor rafinate, care sunt disponibile intr-o mare varietate de culori: albastre, galbene, albe, portocali, rosii, deci orhideele se incadreaza in grupul plantelor de apartament decorative prin flori. Unele flori sunt dungate, sau au pete de culoare. Florile pot trai de la 1 saptamana la 4 luni, in functie de specie. Frunzele sunt de regula verzi, dar unele orhidee au frunze frumoase cu diverse marmoratii.

Multe dintre orhidee au miros, unele emana miros de carne putrezita, altele au mirosuri placute: de lamaie, portocale, ciocolata, scortisoara sau cocos.

Vanilia este extrasa din oridee, mai exact dintr-o orhideea Vanilla planifolia. Orhidee originara din Mexic.

Intrucat cele mai multe orhidee cultivate in apartament sunt specii EPIFITE vom preventa conditiile necesare pentru cresterea si dezvoltarea acestora:

Lumina

Unul din factorii determinanti in inflorire alaturi de fertilizare este lumina. Orhiheele ce nu beneficiaza de lumina suficienta – nu vor inflori, acestea cresc si par sanatoase dar in lipsa luminii nu vor inflorii.

Cel mai bun loc de crestere a orhideelor sunt pervazele. O fereastra cu expozitie sudica este locul ideal pentru niste rezultate optime, fereastra cu expozitie vestica poate fi urmatoarea, apoi estica si nordica. Daca pervazul geamului nu furnizeaza lumina suficienta pentru orhidee, se poate suplimenta cu lumina artificiala. Pentru o propagare optima a luminii, se recomanda stergerea regulata a geamurilor si de asemenea stergerea frunzelor orhideelor de praf.

Planta este cea care ne arata cel mai bine daca lumina este sau nu corespunzatoare, astfel daca orhideele nu infloresc (primavara odata cu marirea intensitatii luminii si a duretei acesteia „ziua mai lunga”), prima cauza la care trebuie sa te gandesti este lumina. La orhideele care nu au lumina suficienta, frunzele vor avea o culoare verde inchis, iar la orhideele care beneficiaza de lumina suficienta frunzele sunt de un verde deschis.

Atentie!!!  – nu scoateti orhideele direct la soare „au nevoie de lumina dar nu de lumina directa”. Arsura luminii solare pe frunze se poate observa sub forma unor pete negre pe frunze sau frunze ingalbenite.

Temperatura

Temperatura este un element de baza in inflorirea orhideelor.

Orhideele crescute in apartament, trebuiesc pozitionate pe un pervaz unde exista variatii de temperatura, aceste variatii vor induce inflorirea.

Apa si Udatul

Apa excesiva „udatul excesiv” este principalul factor care conduce la moartea orhideelor. Cele mai multe varietati de orhidee prefera o perioada de uscaciune intre doua perioade de umiditate.

In cazul orhideelor se ia ghiveciul si se uda cu apa la temperatura camerei „apa de chiuveta statuta 24 ore-sau cea mai buna este apa de ploaie”.

I. Exista mai multe metode de a determina cand o planta are nevoie de  apa:

1. Se introduce un deget in interiorul ghiveciului 2-3 cm, daca solul este uscat, planta are nevoie de apa, daca solul este umed  mai asteptam cateva zile inainte de urmatoarea udare;

2. Se observa vasul transparent cu orhideea (un vas transparent-pe care se vede umiditatea-condens pe pereti) dupa ce udam avem condens pana in partea de sus, dupa o saptamana acesta scade spre fundul ghiveciului (un moment bun de udat orhideea).

Atentie!!! Orhideele se uda obligatoriu, la un interval de 7-9 zile intre udari (in functie de temperatura si umiditatea din ambientala). Daca acest interval este neglijat, exista riscul ca radacinile sa izi piarda turgescenta (se  zbarcesc si se inmoaie-devin sensibile la putregaiuri), acest proces din pacate este ireversibil (chiar daca udam radacinile afectate nu isi mai revin in totalitate).

II. Metode de udat:

1. Apa de udat se toarna pana cand aceasta curge pe partea cealalta a vasului (apa ce s-a  adunat in farfurioara se arunca, nu lasam orhideea cu apa in farfurioara);

2. O alta metoda presupune imersia (scufundarea intr-un vas cu apa, apa patrunde prin gaurile din fundul ghiveciului si va umecta tot substratul, se lasa ghiveciul in imersie in apa 10-15  minute (Vezi fig.),  Atentie  !!! imersia se face astfel incat apa sa ramana strict in zona radacinilor)  ghiveciului cu orhidee in apa de udat, dupa imersie se lasa ghiveciul pana ce se scurge toata apa in exces  intr-o farfurioara (Atentie !!! – apa stransa se arunca).

Atentie !!! Daca planta este udata cu apa mai rece de 10°C, radacinile vor muri, udati numai cu apa la temperatura camerei;

Atentie !!! Ghiveciul trebuie sa aiba gauri mari si numeroase in zona de fund, altfel riscam ca apa sa nu se scurga bine dupa udat si radacinile sa putrezeasca;

Atentie !!! Udarea plantei se face astfel incat sa nu patrunda apa intre frunze – la baza plantei intrucat exista riscul ca aceasta sa putrezeasca.

Umiditatea

Orhideele iubesc umiditatea. Exista cateva moduri de a creste umiditatea. Cea mai simpla este sa asezam cateva plante apropiate una de cealalta, astfel umiditatea aerului din jurul plantelor va mai creste. Datorita faptului ca in apartamente in special iarna aerul este uscat recomandam ca orhideele sa fie asezate in tavite cu pietricele ceramice de 1,5-2 cm diametru sau pietris. Se toarna apa peste pietricele ceramice din tavita pana se umplu cu apa spatiile dintre pietricele – Atentie ghiveciul orhideelor nu va sta in apa el va fi inaltat pe un capacel astfel incat fundul acestuia sa fie la nivelul superior al pietricelelor, deci sa nu aiba contact cu apa care umezeste pietricelele ceramice. Tavita in care se pun pietricelele trebuie sa fie un pic mai mare sau egala cu suprafata acoperita de frunze.

Atentie !!! Pulverizarea plantei se face fin si fara apa in exces astfel incat apa sa nu se acumuleze intre frunze – la baza plantei intrucat exista riscul ca aceasta sa putrezeasca.

Fertilizarea

Cel mai bine este sa aplicam fertilizanti odata pe saptamana cand plantele sunt in crestere. Cand planta incepe sa se maturizeze, se reduce fertilizarea. Se renunta la fertilizare cand planta intra in perioada de repaus „iarna”. Dupa o perioada in care orhideea a fost fertilizata saptamanal sau la doua saptamani (lunile martie-octombrie) se recomanda ca udarea sa se faca timp de o luna doar cu apa „fara fertilizanti” pentru a preintampina o eventuala fertilizare in exces – ce poate dauna plantei.

Pentru fertilizare se pot folosi ingrasaminte concepute special pentru orhidee de la diversi producatori:  Substral, Compo,  Agro CS, etc., acestea se gasesc ca:  lichid ce se adauga in apa de udare. Se pot folosii  si  batoane fertilizante cu eliberare lenta (acestea se introduc direct in substrat si sunt active mai multe luni).

Atentie !!! Nu fertilizati orhideele  imediat dupa ce ati schimbat pamantul (substratul), intrucat substratul din comert de obicei contine si adaus de  ingrasaminte.

Substratul si vasul de cultura

Multe orhidee prefera ca substrat un amestec de scoarta de copac, lemn de feriga, pluta, turba, carbune si nisip. Puteti folosi amestecuri gata preparate pentru orhidee din comert (ex. de la Compo), sau folositi numai scoarta de copac simpla pentru orhidee (din Supermarket).

Vasele „ghivecele” in care cultivam orhidee trebuie sa fie transparente – putem folosi orice vas de plastic transparent incolor,  intrucat radacinile acestora au nevoie de lumina, (Vezi fig. 3).  Se pot folosii cu succes vase alimentare cilindrice de 1.900 ml (Vezi fig. 3).

Transplantarea „schimbarea vasului si pamantului” ar trebui facuta la 1-2 ani (preferabil intr-un ghiveci mai mare de 1.900-2.000 ml), dar unele varietati nu necesita transplantarea. Momentul transplantarii este foarte important deoarece daca nu se face la momentul potrivit plantele nu vor inflori anul viitor. Toate transplantarile trebuie facute preferabil  intre lunile februarie si august. In aceasta perioada orhideea are cresteri noi si produce noi radacini, preferabil sa nu aiba flori.

Cand se face transplantarea, se va curata ghiveciul si radacinile se vor clati cu apa calduta. Inainte de asezarea in ghiveci se vor taia toate radacinile moarte, frunzele ingalbenite, tulpinile fara flori si bulbii putreziti.

Orhideea se va replanta in ghiveci la aceeasi inaltime la care a fost plantata anterior. Pentru evitarea raspandirii bolilor si daunatorilor, se recomanda a nu se folosi pamantul de la o planta la alta.

Daca orhideea a avut multe radacini putrezite (moi, macerate) este bine aca acestea sa fie indepartate in totalitate, iar prima udare sa se faca cu o solutie de fungicid (Topsin).

Inflorirea

Orhideele infloresc de mai multe ori intr-un an.  Inflorirea se realizeaza prin emiterea de  tije florale (Vezi fig. 4), care in varf formeaza o multime de flori (Vezi fig. 6).  Floarea de orhidee dureaza cateva luni (5-6 luni), dupa care florile se trec. Odata ce inflorirea s-a terminat sau este la final, tija florala se taie de la subsuara unei frunze (Vezi fig.  3), (Atentie – putem pastra tija florala mai mult timp  daca dorim inmultirea orhideelor – este posibil sa apara noi pui, este recomandat ca tija sa se taie deasupra la 1-2 ochi Vezi fig., aici in scurt timp va aparea un pui de orhidee).

La scurt timp dupa ce taiem tija florala, orhideea incepe sa creasca si sa emita noi tije florale (un nou val de flori), astfel ciclul se reia in permanenta (Vezi fig. 4).

Orhideele albastre, sunt de fapt orhidee albe colorate, utilizand un colorant special. O orhide albastra va avea urmatorul val de flori de culoare alba. Puteti colora orhideele albe utilizand (coloranti alimentari, ex.  “Wilton” in cantitati foarte mici, cu care se va colora in prealabil – apa de udare),  Atentie !!! – intrucat nu utilizam un colorant omologat pentru orhidee, exista riscul sa afectam planta.

Inmultirea

La speciile care “fac pui” inmultirea se face prin separarea puilor.  Specile de (Phalaenopsis spp.) dupa caderea florilor pot forma pui pe tija florala (pentru a grabi aparitia puilor de orhidee, taiem tija florala preferabil deasupra la primul sau al doilea ochi – Vezi fig.).  Puii formati pe tija florala se pot separa in momentul cand sunt bine dezvoltati si au radacini de peste 8-10 cm (Vezi fig. 2).  Noile orhidee “puii” se planteaza in substrat “pamant” de orhidee.

Metoda de inmultire industriala  cel mai des utilizata, este metoda  inmultiri  “In Vitro” care se face numai in conditiile unor laboratoare  performante.

Bolile orhideelor

Datorita mediului umed acestea pot face usor putregaiuri ca:

  • Putregaiurile  de origine micotica,  datorate ciupercilor – “fungi” ca (Botrytis spp., Pythium spp. si Phytophtora spp.). Se manifecta prin putrezirea radacinilor si pete negre pe spatele frunzelor. Acestea  se for trata prin udarisi stropiri cu solutii ale  fungicidelor:  Switch 1g/1l apa; Pyrus; Topsin. Se vor introduce cele doua fungicide intr-un litru de apa (Topsin+Pyrus) cu care se va uda si stropi planta.
  • Putregaiuri cauzate de bacterii (Erwinia spp. si Pseudomonas spp.), din pacate pentru acestea din urma nu se pot folosi ca si combatere decat antibiotice ca de exemplu Kasumin. Altfel  singura solutie este preventia – pentru putrgaiurile cauzate de bacterii „preventie inseamna o udare corespunzatoare – nu excesiva” si un mediu in care aerul sa circule.

Specii si varietati

Cele mai populare genuri prezente ca plante de apartament sunt: Cattleyas spp., Phalaenopsis spp. Paphiopedilums spp. si Oncidiums spp.

Fig. 1  Orhidee (Phalaenopsis spp.)

5

Fig. 2  Inmultire orhidee (Phalaenopsis spp.), separarea puilor

2

Fig. 3  Orhidee  (zona unde se taie tija florala – dupa trecerea florilor)

6

Fig. 4 Orhidee Phalaenopsis (radacina-floare veche-floare noua)

Fig. 5A Udarea orhideelor "Phalaenopsis" prin imersie

Fig. 5A Udarea orhideelorPhalaenopsis” prin imersie

Fig. 5B Udarea orhideelor "Phalaenopsis" prin imersie

Fig. 5B Udarea orhideelorPhalaenopsis” prin imersie

4

Fig. 6  OrhideePhalaenopsis

3

Fig. 7 Orhidee alba “Phalaenopsis”

1

Fig. 8   Orhidee pitica (Phalaenopsis calimero)

Fig. 9  Orhidee alba “Phalaenopsis”

Fig. 10  Orhidee  “Phalaenopsis”

Fig. 11  Orhidee  “Phalaenopsis”

orhidee_inmultire

Fig. 12 Inmultirea orhideelor “Phalaenopsis”, taierea tijei florale – deasupra unui nod convenabil

o

Fig. 13 Orhidee “Phalaenopsis”, in vas decorativ mascat cu lemn de mesteacan

o

Fig. 14 Orhidee “Phalaenopsis”, in vas transparent alimentar

7

Fig. 15 Orhidee “Phalaenopsis”, de culoare alba

o

Fig. 16 Orhidee “Phalaenopsis”, de culoare albastra (colorata artificial)

o

Fig. 17 Orhidee “Phalaenopsis”

Informatii valoroase de la o cititoare  pasionata de orhidee

(“Am inceput de 1 an si jumatate sa ma ocup de orhidee, din momentul cand am primit cadou de ziua mea o orhidee de la colegi, din acel moment am fost interesata sa aflu cum sa am grija de ea,am schimbat imediat ghiveciul, mergand la florarie si cerand ghiveci si pamant special pt. orhidee,am plantat-o in noul ghiveci fara sa ma ating de radacini si  am transplantat-o in ghiveciul nou  punandu-i doar un adaus de pamant. O tin la fereastra pe pervaz, soare am doar dimineata si in rest doar lumina, florile mi-au tinut 4 luni si dupa ce au cazut, nu i-am taiat tijele care au ramas verzi,am udat-o cu apa plata(sau statuta in sticla de cel putin 24h ) pana s-a udat  bine stratul de pamant  apoi arunc apa din farfurie si am lasat-o in acelasi loc, dupa cateva saptamani am avut surpriza din muguri sa faca frunzulite(pe tulpina) si sa dea radacinile verzi, l-am desprins usor de pe tulpina si am pus direct puiul in pamant in alt ghiveci, am inmultit orhideea, si dupa cateva luni puiutul a dat tulpina si a facut 2 flori, in rest are nevoie de apa doar cand e uscat pamantul si de iubire,in fiecare zi imi fac timp sa ma uit la ele,de atunci  am cumparat orhidee de la florarii la pret redus (cand nu mai aveau flori le obtineam la 10.0 ron si astfel le schimbam ghivecele (transparente de plastic) si am ajuns sa am dupa un an orhidee frumoase si sanatoase ,cumparate la un pret f. mic, am astazi 15 orhidee de f. multe nuante care sant grozave de sanatoase si frumoase,ingrasamant am inceput sa le pun din momentul cand au inflorit.” – Preda Mariana)

62 responses so far

« Prev - Next »

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.