Search Results for "topsin"

Mai 08 2011

Monilioza samburoaselor: cais, prun, cires, visin, piersic

Published by under Protectia plantelor

Boala este cauzata de ciuperca Monilinia laxa sin. Monilinia cinerea

Specii atacate de monilioza (Monilinia laxa): cais, prun, cires, visin, piersic.

Monilioza este boala cea mai grava a pomilor samburosi (cais, prun, cires, visin, piersic). Monilioza poate conduce la pierderi foarte mari de flori si afectarea grava a ramurilor, conducand in final chiar si la moartea pomului.

Daca nu se efectueaza tratamentele cu fungicide specifice afectarea pomului poate ajunge si la 90-100% din flori, fructe abia legate si ramuri.

Semnele bolii (simptome):

Ciuperca ataca: flori, fructe, ramuri, lastari, frunze.

Atacul pe flori conduce la uscarea acestora (vezi fig.). Afectarea florilor este asemanatoare cu afectarea datorata inghetului, diferenta consta in  faptul ca monilioza la inceput apare ici colo iar inghetul afecteaza uniform pomul. Florile afectate de monilioza raman prinse pe ramura;

Atacul pe lastar este semnalat de brunificarea zonei cambiale care altfel are o culoare verde deschis. Lastarii afectati sunt flexibili si nu se rup;

Atacul pe lastarii tineri conduce la ofilire, indoirea varfului in jos si uscare.

Atacul frunzelor tinere conduce la defolierea (desfrunzirea) pomului;

Atacul pe fructele tinere si pe trunchiul copacului este semnalat de prezenta cleiului (vezi. fig);

Conditii de aparitie a bolii:

Aparitia bolii este favorizata de umiditatea mare, vremea ploioasa, temperaturile scazute din primavara si diferite leziuni provocate de: grindina, boli si daunatori.

Boala rezista mai multi ani in scoarta, muguri, etc.

Sensibilitatea la monilioza este diferita de la soi la soi, astfel exista soiuri mai sensibile la care atacul moniliozei este dezastruos.

Masuri de protectie:

–        Lastarii atacati se taie si se distrug prin  ardere;

–        Cultivarea de soiuri mai putin sensibile;

–       Utilizarea la taierea pomilor a masticului  (de altoit si taiat) care protejeaza ranile de infectii si ajuta la o cicatrizare rapida.

Fungicide/substante active  utilizate in diverse tari ale lumii la combaterea moniliozelor:

“Intotdeauna cititi si utilizati fungicidul – conform recomandarilor  de pe eticheta”

I. Tratamente preventive iarna (tratamente in perioada de repaus „la negru”) cu produse fungicide cuprice: Triumf, Champ 77 WG (50 % cupru metalic din hidroxid de cupru)Alcupral 50 PU (oxiclorură de cupru) Cuproxat Flowable (190 g/l cupru din sulfat de cupru tribazic), etc.

II. Tratamente  in vegetatie:

–  Tratamente preventive cu produse de contact: Bravo 500 SC (500 g/l clorotalonil), Alcupral 50 PU (oxiclorură de cupru) Merpan (captan 50%), Dithane M-45 (80% mancozeb), Dithane Neotec 75 WG (75% mancozeb) Rovral (iprodione), Cuproxat Flowable (190 g/l cupru din sulfat de cupru tribazic),  etc.

–  Tratamente preventive cu produse sistemice/translaminare:

1. Produse-fungicide din categoria botryticidelor:  Switch (25% fludioxonil + 37.5% ciprodinil)PROLECTUS (500 g/kg fenpirazamin),  Teldor 500 SC (fenhexamid 500 g/l);  Chorus 50 (500 g/kg ciprodinil), Signum (26,7 % boscalid +6,7 % piraclostrobin);

2. Produse-fungicide din categoria triazolilor:     Folicur Solo 250 EW (tebuconazol 250 g/l); Salvator 25 EW (tebuconazol 250 g/l), Score 250 (250 g/l difenoconazol), Topas (100 g/l penconazol), etc.

3. Fungicide eficiente: Luna Experience 400 SC (fluopiram 200 g/l + tebuconazol 200 g/l), Topsin WDG (tiofanat metil), etc.

Atentie !!!

Tratamentele se fac la acoperire inca din:

– faza de dezmugurit cu produse de contact:  Bravo 500 SC, Dithane M-45 (80% mancozeb), Alcupral 50 PU (oxiclorură de cupru),  Dithane Neotec 75 WG (75% mancozeb) Rovral (iprodione)Cuproxat Flowable (190 g/l cupru din sulfat de cupru tribazic);

faza de buton alb cu: produs de contact + produs triazoli (ex. Bravo 500 SC + Score 250) sau un singur produs botriticid ca (Teldor 500 SC sau Switch);

– faza de plina floare cu: Teldor 500 SC, Chorus 50,  Rovral,  PROLECTUSTeldor 500 SC, Switch.

Tratamentele se repeta la 5 zile (daca ploua) – 7 zile (daca nu ploua).

“Intotdeauna cititi si utilizati fungicidul – conform recomandarilor  de pe eticheta”

Monilioza la cais (A-lastar tanar, B-floare, C-ramura)

Fig. 1 Monilioza la Cais (A-lastar tanar, B-floare, C-ramura)

Monilioza la cires (A-flori, B-clei pe trunchi)

Fig. 2 Monilioza la Cires (A-flori, B-clei pe trunchi)

Atac de monilioza pe lastar tanar (A-cais, B-prun)

Fig. 3 Atac de monilioza pe lastar tanar (A-cais, B-prun)

Fig. 4 Fruct atacat de Monilinia laxa & Botrytis cinerea

Fig. 4 Fruct atacat de Monilinia laxa & Botrytis cinerea

Putregaiuri cirese_Monilinia laxa

Fig. 5 Monilioza la cires-cirese (Monilinia laxa)

Putregaiuri cirese_Monilinia laxa

Fig. 6 Monilioza la cires-cirese (Monilinia laxa)

Putregaiuri cirese_Monilinia laxa

Fig. 7 Monilioza la cires-cirese (Monilinia laxa)

Putregaiuri cirese_Monilinia laxa

Fig. 8 Monilioza la cires-cirese (Monilinia laxa), conidiofori & conidii la microscop

Putregaiuri cirese_Monilinia laxa

Fig. 9 Monilioza la cires-cirese (Monilinia laxa), conidiofori & conidii la microscop

Putregaiuri cirese_Monilinia laxa

Fig. 10 Monilioza la cires-cirese (Monilinia laxa), conidiofori & conidii la microscop

Putregaiuri cirese_Monilinia laxa

Fig. 11 Monilioza la cires-cirese (Monilinia laxa), conidii la microscop

4 responses so far

Mai 04 2011

PRIMELE TRATAMENTE LA CULTURA CAPSUNULUI

Published by under Protectia plantelor

Primavara dupa greblarea culturii si aparitia primelor frunze noi, este timpul sa incepem aplicarea tratamentelor de protectie. Bolile vizate vor fi patarea alba si bruna a frunzelor si putrezirea coletului. Recomandam fungicidul Cupertine Super in doza de 3,5 kg/ha, care contine cupru sub forma de zeama bordeleza si cymoxanil.  Cuprul va face o desinfectie a plantei si a solului, iar cymoxanil fiind componenta sistemica, va patrunde in frunze si va proteja plantele din interior.

Odata cu fungicidul se va aplica si un insecticid care va avea rolul de a combate insectele defoliatoare si acarienii. Recomandam folosirea produsului Novadim Progress in doza de 1,0 – 1,5 l/ha sau Nurelle D in doza de 0,5 l/ha.

Urmatorul tratament se va aplica la aparitia si inaltarea infolrescentelor.   Bolile vizate sunt putregaiul fructelor, făinarea, pătarea albă şi brună a frunzelor.  Se va folosi fungicidul complex  Drago 76 WP in doza de 2 kg/ha. Impreuna cu acesta se aplica si un insecticid pentru combaterea daunatorilor   precum gărgăriţa florilor, molia căpşunului, etc. Recomandam insecticidul Nurelle in doza de 0,5 l/ha. Dca exista si atac de acarieni se va adauga si acaricidul Nissorun in doza de 0,5 kg/ha.

Tratamentul al treialea se va face cand 3-5% din inflorescente sun in faza de „buton alb”. Recomandam folosirea fungicidului sistemic Topsin 500 SC in doza de 1,4 l/ha iar impotriva daunatorilor, insecticidul Mospilan 20 SG, in doza de 0,2 kg/ha. Mospilan nu este toxic pentru albine, care incep deja sa zboare in plantatie si sa polenizeze florile.

O fertilizare foliara cu Elite (NPK 20:20:20) in doza de 3 l/ha ar fi bine venita in aceasta perioada.

Urmatoarele tratamente si fertilizari se vor aplica dupa inflorit si for fi prezentate in articolele urmatoare……..

Autor:

Dr.ing. Anastase IORGU

Tel.Mob:0744.586.115
anastase.iorgu@sarom.ro

Capsunul de gradina  (Fragaria x ananassa)

Fog. 1 Capsunul de gradina (Fragaria x ananassa)

No responses yet

Mai 04 2011

A inceput sezonul producerii rasadurilor de legume

Published by under Legume

Intrucat activitatea de producere a rasadurilor a inceput deja, Sumi Agro va poate ajuta cu urmatoarele produse:

1.     Seminte de hibrizi de varza si tomate din categoria Profesionale. Ambele sunt marca japoneza Kaneko

Hibrizii de varza extratimpurie si timpurie (Sougetsu, Rare Ball si Irodori) au o perioada de vegetatie de 50 – 65 zile si ajung la o greutate a capatanii de 1,2 – 2,0 kg.

La tomate hibridul timpuriu Kanpuku ajunge la o greutate a fructului de 200-230 g. Are cresterea nedeterminata. Gustul si culoarea fructului sunt deosebite si foarte apreciate in zonele unde se cultiva, iar toleranta sa la mana este un avantaj pentru cultivator.

2.     Produsul Tachigaren 30 L

Il recomandam atat ca fungicid cat si ca stimulator de crestere a sistemului radicular. Se poate folosi pentru prevenirea infectiei plantulelor cu agenti patogeni de sol cum ar fi: caderea rasadurilor, mana de sol, fusarioza, verticilioza. Se aplica atat pe substratul de cultura imediat dupa semanat cat si dupa rasarirea, repicatul sau plantatul definitiv al rasadurilor. Aplicarea se face odata cu operatiunea de udare. Pe langa efectul fungicid, Tachigaren stimuleaza cresterea si fortificarea radacinilor, ceea ce implicit se va reflecta in rapiditatea de crestere si dezvoltare a partilor aeriene.

3.     Fungicidul Triumf 40 WG

Este un produs pe baza de hidroxid de cupru. Poate fi folosit pentru desinfectia spatiului de cultura si a substratului de semanat sau la producerea cuburilor pentru repicat. Aplicat pe plante previne atacul de mana. Cuprul este si bactericid.

In situatii accidentale cand temperatura tinde sa ajunga la limita inghetului ori in caz de brume, aplicarea produsului Triumf pe frunze reduce pagubele, prin faptul ca impiedica formarea particulelor de gheata.

4. Fungicidul Topsin

Este de asemenea un produs folosit de legumicultori si la producerea rasadurilor. Combate un numar mare de patogeni specifici care pot infecta plantele inca din faza de rasad. Se aplica prin stropire pe suprafata rasadurilor in semanatura sau individual prin udare la fiecare planta. Rasadurile produse fara balot nutritiv, pot fi scufundate cu radacinile intr-o solutie de Topsin inainte de plantarea definitiva.

Produsele Triumf + Topsin pot fi utilizate si la desinfectia uneltelor si a amestecurilor de pamant folosite la umplerea ghivecelor, inainte de plantat.

5. Moluscocidul Optimol 4 G

Daca apar urme de melci prin solar sau alt spatiu de cultura va recomandam sa folositi moluscocidul Optimol. Fiind granulat aplicarea sa se va face prin simpla imprastierea a granulelor pe sol sau substratul umed. Efectul sau este imediat si va fi vizibil a doua zi dimineata.

6. Fertilizantul starter Teprosyn

Este un produs care se aplica pe semintele ce urmeaza a fi semanate. Ajuta la o crestere rapida a plantelor imediat dupa germinare. Plantele vor gasi azotul, fosforul si zincul  in forme usor asimilabile si foarte aproape de radacinita. Pentru aplicarea produsului, pe cantitati mici de seminte, se poate folosi un vas in care se introduc semintele, se adauga un amestec de produs si apa dupa care se omogenizeaza.

7. Fertilizantul foliar Elite

Daca amestecurile de pamant folosite nu satisfac necesarul de hrana al rasadurilor, recomandam folosirea fertilizantului foliar Elite, care contine 20%N: 20%P: 20%K + alte elemente.

Autor:

Dr.ing. Anastase IORGU

Tel.Mob: 0744.586.115
anastase.iorgu@sarom.ro

Fig. 1 Rasaduri de legume

No responses yet

Aug 04 2010

Ofilirea vasculara (Fuzarioza – Verticilioza) – tratamente

Published by under Protectia plantelor

Ofilirea micotica, Vasculara, (Fuzariana „fusariana”, Verticilioza)  a Legumelor (tomatelor, castravetilor, ardeilor si vinetelor),  Plantelor ormamentale (arbori si arbusti), Florilor, Pomilor, etc.

Boala este cauzata de ciupercile din genul  (Fusarium spp si Verticillium spp.).

Boala apare la plante ca:  tomate, castraveti, pepeni, ardei, vinete, varza, telina si alte legume, flori si plante ornamentale fiind  una din cele mai grave boli la legume.

Apare in sere, solarii, dar si in camp – in  anii cu precipitatii abundente.

Daca nu se efectueaza tratamentele cu fungicide specifice, afectarea culturii poate ajunge si la 40-50% din plante.

Semnele bolii „simptomele” Verticiliozei-Fuzariozei:

Plantele atacate de Fusarium sau Verticillium se ofilesc „vestejesc” treptat, ofilirea apare de obicei in momentul cand plantele infloresc sau fructifica. In urma atacului fructele raman mici,  se coc devreme, iar semintele din interiorul fructelor sunt brune sau galbene.

Daca ofilirea apare brusc (de obicei cand sunt temperaturi ridicate), plantele pier rapid „se usuca”, vezi fig..

La plantele atacate stagneaza cresterea, apare ofilirea frunzelor apoi uscarea.

Vasele lemnoase din interiorul tulpinii se brunifica, (vezi Fig.).

Conditii de aparitie a bolii:

Aparitia bolii este favorizata de temperaturi ridicate 27-28°C, umiditatea mare a solului  si un pH de 5-5,6 (usor acid).

La factorii de mai sus contribuie si eventualele leziuni „vatamari” ale plantei ce apar fie in timpul repicatului fie datorita diversilor daunatori din sol (nematozi, coropisnite, etc.).

Masuri de prevenire:

–        Cultivarea de plante cu rezistenta la Fusarium si Verticillium;

–        Rotatia culturilor;

–        Dezinfectia solului;

–        Plantele ofilite comlet (iremediabil-nu isi mai revin seara), se inlatura din cultura;

–        Distrugerea resturilor de plante infectate;

–        Folosirea moderata a ingrasamintelor chimice ce acidifica solul (superfosfat, azotat de amoniu, etc.).

Tratamente cu fungicide:

Tratamentele chimice – cu fungicide se incep inca de la plantare, aplicand prin udare cca. 0,2-0,5 l solutie de fungicid la fiecare planta. Tratamentele se repeta la interval de 3-4 saptamani.

Fungicide:

“Intotdeauna cititi si utilizati fungicidul – conform recomandarilor  de pe eticheta”

♦    Topsin 70 WDG (metil tiofanat);

♦    Topsin 500 SC (500 g/l tiofanat metil); etc.

Verificati atent pe eticheta pesticidelor „timpul de pauza” (perioada care trebuie sa treaca de la aplicarea pesticidului – pana la recoltare). Respectati cu strictete timpul de pauza pana la recoltare.

“Intotdeauna cititi si utilizati fungicidul – conform recomandarilor  de pe eticheta”

Fig. 1 Ofilirea vasculara „fuzarioza” la vinete

Fig. 2 Ofilirea vasculara la vinete (sectiune in planta)

Fig. 3 Ofilirea vasculara (fusariana) la ardei

Fig. 4  Ofilirea vasculara (fuzarioza) la telina

Fuzarioza sau Fusarioza-ofilire la Tomate_1

Fig. 5 Ofilirea vasculara (fuzarioza) la Tomate (Planta ofilita extrasa din cultura)

Fuzarioza sau Fusarioza-ofilire la Tomate_1

Fig. 6   Ofilirea vasculara (fuzarioza) la Tomate (Afectarea vaselor din zona radacinii)

No responses yet

Aug 03 2010

Patarea cafenie la Tomate (Fulvia fulva)

Published by under Protectia plantelor

Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum sin. Fulvia fulva)

Patarea bruna-cafenie  la tomate este cauzata de ciuperca (Cladosporium fulvum).

Este o boala specifica spatiilor protejate (sere si solarii), unde  plantele atacate pot ajunge chiar si la o afectare de 75-100 %. La cultura tomatelor in camp sau gradina atacul acestei ciupeci este rar (dar poate compromite grav cultura).

La microscop se pot observa conidioforii septati, hialini care ies grupati la suprafata frunzei (pe spatele frunzei) prin stomate (Vezi fig.), lungi de 200 µm; conidioforii poarta condii brune, unicelulare, septate, inlantuite de „12-47 x 4-10 µm” (Mould Allergy, Yousef Al-Doory and Joanne F. Domson, Lea and Febiger, Philadelphia, 1984. p 287), Vezi fig.

Semnele bolii:

Atacul incepe pe frunzele plantelor dezvoltate. Semnele bolii apar pe fata frunzei – sub forma de pete galbene, acestor pete au corespondent pe spatele frunzei un puf alb (in prima zi) apoi cafeniu si in cele din urma (brun violaceu), vezi fig.

Zonele atacate se necroza (mor), frunzele se usuca de timpuriu (incepand cu cele bazale). Boala afecteaza negativ recolta si calitatea fructelor.

Conditii de aparitie a bolii:

Aparitia bolii este favorizata de: temperaturi ridicate completate de o umiditate de peste 95%, nebulozitate persistenta, lipsa aerisirii la care se adauga si prezenta picaturilor de apa pe frunze.

Transmiterea bolii de la un an la altul se realizeaza cu ajutorul resturilor plantelor infectate si prin sporii ciupercii „conidii” ce se gasesc in praful depus pe elementele din sera sau solar.

Masuri de protectie:

–        Cultivarea de plante cu rezistenta la patare cafenie;

–        Aerisirea corespunzatoare si udarea prin picurare;

–        Distrugerea totala a resturilor de plante infectate si dezinfectarea corespunzatoare a spatiilor protejate (sere, solarii).

Fungicide/substante active  utilizate in diverse tari ale lumii pentru combaterea ciupercii Cladosporium fulvum:

“Intotdeauna cititi si utilizati fungicidul – conform recomandarilor  de pe eticheta”

–  tratamente preventive (previn aparitia bolii) cu: Antracol 70 WP (propineb 70%)Dithane M-45 (80% mancozeb); Dithane Neotec 75 WG (75% mancozeb); Bravo 500 SC (500 g/l clorotalonil); Topsin WDG (metil tiofanat) etc.

– tratamente curative (stopeaza evolutia boalii) cu: Cidely Top (125 g/l difenoconazol + 15 g/l ciflufenamid);  Ortiva Top (200 g/l azoxistrobin + 125 g/l difenoconazol), Ortiva (250 g/l azoxistrobin); Cabrio Top (5% piraclostrobin + 55% metiram).

Atentie !!!

  • Se fac tratamente preventive cu unul din produsele: Dithane M-45;  Antracol 70 WP; Ortiva Top; etc.
  • Inca de la primele simptome (semne ale bolii) – se efectueaza 3 tratamente succesive la interval de 5 zile cu un amestec intre (Bravo 500 SC si Ortiva) sau (Bravo 500 SC si Cabrio Top), practic se fac combinatii intre un produs preventiv si unul curativ.

Verificati atent pe eticheta pesticidelor „timpul de pauza” (perioada care trebuie sa treaca de la aplicarea pesticidului – pana la recoltare). Respectati cu strictete timpul de pauza pana la recoltare.

“Intotdeauna cititi si utilizati fungicidul – conform recomandarilor  de pe eticheta”

Fig. 1 Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum)

Fig. 2 Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum)

Fig. 2 Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum)

Fig. 3 Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Fulvia fulva), microscop – conidii si conidiofori

Fig. 2 Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum)

Fig. 4 Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Fulvia fulva), microscop – conidii

Fig. 2 Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum)

Fig. 5 Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Fulvia fulva), microscop

Fig. 2 Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum)

Fig. 6 Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Fulvia fulva), microscop

No responses yet

Iun 27 2010

Rapanul la Mar (Venturia inaequalis): descriere, combatere

Published by under Protectia plantelor

rapan la mar-micDenumire populara: rapanul marului, patarea cafenie a frunzelor si fructelor de mar, rapanul ramurilor de mar

Denumire stiintifica: Venturia inaequalis sin. Endostigme inaequalis, Fusicladium pomi, Fusicladium dendriticum, Sphaerella inaequalis, Spilocaea dendriticum, Cladosporium dendriticum

Denumire populara in engleza: scab of apple, black spot of apple

Rapanul la mar alaturi de fainarea marului sunt considerate unele dintre cele mai grave boli ce afecteaza plantele de mar.

Specii care pot fi atacate de ciuperca Venturia inaequalis: diverse specii mar (Malus spp.), paducelul (Crataegus spp.), Pyracantha spp., scorusul (Sorbus spp.), etc.

Cauza bolii:

Boala se datoreaza atacului ciuperci Venturia inaequalis.

I. In perioada de vegetatie, la suprafata petelor, sub cuticula apar infectiile secundare sub forma de conidioforii ce contin conidiile (sporii). Conidiile (Vezi fig.) sunt formate dintr-o singura celula, au culoarea maro, sunt piriforme, late de 6-12 µm si lungi de 12-22 µm. Conidiile sunt purtate de vant si picaturile de apa (din ploaie sau irigare prin aspersie) producand astfel numeroase infectii secundare in perioada de vegetatie.

II . Pentru perioada de repaus ciuperca se dezvolta in frunze pseudotecii ce contin asce de forma alungita, iar fiecare dintre acestea contine 8 ascospori bicelulari (din celule inegale, de unde si numele speciei “inaequalis”) de culoare maro, lati de 5-7 µm si lungi de 11-15 µm. Ascosporii sunt eliberati primavara si purtati de vant si picaturile de apa, provocand astfel infectii primare.

Ecologia bolii:

Temperaturile de peste 7°C si precipitatiile (apa pe frunze o perioada de peste 9 ore) dezvolta un mediu propice pentru aparitia si evolutia rapida a bolii.

Boala poate apare inca din primavara (primaveri reci cu ploi abundente) si poate conduce la defolierea totala (pierderea frunzelor) a pomilor afectati.

In verile ploioase boala este extrem de agresiva provocand defolierea masiva a pomilor.

Semnele bolii:

Boala ataca organele verzi ale plantei: frunze, flori (mai rar), fructe, lastari (Vezi fig.).

Atacul pe frunze apare sub forma unor pete cenusii (Vezi fig.) care treptat vor ajunge la o culoare bruna (cu aspect catifelat, Vezi fig.). Frunzele puternic afectate cad, conducand la defolierea pomilor, (Vezi fig.).

Defolierea prematura (pierderea frunzelor inainte de vreme) influenteaza negativ fructificarea (fructele nu se mai dezvolta – raman mici), dar poate influenta si maturarea lemnului (o maturare deficitara a lemnului – scade rezistenta la inghet si nu permite diferentierea optima a mugurilor de rod.

Atacul pe fructe – apare sub forma unor pete rotunde (Vezi fig.) si poate conduce la: uscarea fructelor tinere, deformarea fructelor (Vezi fig.), craparea fructelor in zona petelor, fructe cu valoare comerciala redusa, slaba rezistenta la depozitare (putrezesc), etc. Infectia tarzie a fructelor (toamna) nu se observa la introducerea in depozit, dar are loc si continua cateva luni pe perioada depozitarii, afectand astfel fructele aparent sanatoase si in depozite.

Soiuri de mar sensibile la rapan: Jonathan, Mutsu, Red Delicious, Fuji, Gala, Golden Delicious, Granny Smith, Ida Red, etc.

Transmiterea bolii peste iarna se face cu ajutorul frunzelor atacate si cazute pe sol, lastarii atacati, etc.

Masuri de protectie:

  • Cultivarea soiurilor cu toleranta la rapan: Voinea, Romus, Remus, Ciprian, Florina, Freedom, Prima, etc.;
  • Taierea si arderea ramurilor afectate;
  • Strangerea si ingroparea adanca sau arderea frunzelor cazute.

Fungicide /substante active  utilizate in diverse tari ale lumii la combaterea rapanului:

“Intotdeauna cititi si utilizati produsul fungicid –  conform recomandarilor  de pe eticheta”

Tratamente cu fungicide in perioada de repaus:

Se fac minim doua tratamente in perioada de repaus (unul toamna tarziu si unul primavara foarte devreme) cu  Zeama sulfocalcica in concentratie 20% sau cu Polisulfura de bariu intr-o concentratie de 6%.

Atentie !!! Tratamentele se fac la temperaturi pozitive de 5-10°C si mugurii trebuie sa fie in stare dorminda.

Tratamente cu fungicide in vegetatie:

Atentie !!!

Tratamentele impotriva rapanului in perioada de vegetatie  se aplica la un interval de 7-10 zile pana vom avea fructe de 2-3 cm, dupa care tratamentele se vor face o data la 14-18 zile.

In perioadele ploioase se fac tratamente la acoperire (la un interval de 7-10 zile) alternand produse curative cu produse preventive.

Verificati atent pe eticheta pesticidelor „timpul de pauza” (perioada care trebuie sa treaca de la aplicarea pesticidului – pana la recoltare). Respectati cu strictete timpul de pauza pana la recoltare.

“Intotdeauna cititi si utilizati produsul fungicid –  conform recomandarilor  de pe eticheta”

Fig. 1 Atac de rapan la mar (Venturia inaequalis), frunza

Fig. 2 Atac de rapan la mar (Venturia inaequalis), pe fructe

Fig. 3 Atac de rapan la mar (Venturia inaequalis), defoliere masiva in livada

Rapanul Marului-conidii-la microscop

Fig. 4 Conidii de Venturia inaequalis, vazute la microscop recoltate de pe un atac pe fruct

Rapanul Marului-conidie-microscop

Fig. 5 Conidie de Venturia inaequalis, vazuta la microscop (recoltata de pe un atac pe fruct)

rapan pe mar decorativ

Fig. 6 Atac de rapan pe fructe de mar decorativ

Rapan pe Mar

Fig. 7  Rapan la mar (Venturia inaequalis), atac pe soiul Red Delicious

Rapan pe Mar

Fig. 8 Rapan la mar (Venturia inaequalis), atac pe fruct

Rapan pe Mar

Fig. 9 Rapan la mar (Venturia inaequalis), atac pe fruct

mar fuji deformat de la rapan

Fig. 10 Rapan la mar (Venturia inaequalis), fruct deformat

Rapanul Marului-atac pe soiul Fuji

Fig. 11 Rapan la mar (Venturia inaequalis), atac pe fructul soiului Fuji

Rapanul Marului-Venturia inaequalis -Granny Smith

Fig. 12 Rapan la mar (Venturia inaequalis), atac pe fructul soiului Granny Smith

Rapanul Marului-atac incipient pe fruct

Fig. 13 Rapan la mar (Venturia inaequalis), atac incipient pe fruct

Rapan pe fruct tanar

Fig. 14 Rapan la mar (Venturia inaequalis), atac pe fruct abia format

Rapanul marului -Venturia inaequalis

Fig. 15 Rapan la mar (Venturia inaequalis), simtome pe frunza

Rapanul Marului-Venturia inaequalis-conidii

Fig. 16 Rapan la mar (Venturia inaequalis), conidii vazute la microscop

Rapanul Marului-Venturia inaequalis-conidii

Fig. 17 Rapan la mar (Venturia inaequalis), conidii vazute la microscop

Rapanul Marului-Venturia inaequalis-conidii

Fig. 18 Rapan la mar (Venturia inaequalis), conidii vazute la microscop

5 responses so far

Mai 26 2010

Fainarea la mar (Podosphaera leucotricha) – tratamente

Published by under Protectia plantelor

fainarea la mar-maruluiFainarea la mar (Podosphaera leucotricha)

Boala la mar,  cauzata de ciuperca (Podosphaera leucotricha). Ciuperca ierneaza in solzii ce acopera mugurele.

Este una din cele mai grave si frecvent intalniteboli ale marului.

Cauza bolii:

Boala este provocata de ciuperca Podosphaera leucotricha care formeaza pe frunze un miceliu septat, incolor  fixat pe suprafata organelor verzi ale plantei (frunze, flori) cu ajutorul apresoriilor.  Pe miceliu se dezvolta lanturi lungi de conidii cilindrice, incolore, unicelulare, cu dimensiuni  de 16-27 x 10-17 μm (Vezi fig.).

Conidiile sunt raspandite de la o planta la alta cu ajutorul vantului.

Semnele bolii:

Fainarea marului  apare odata cu pornirea marului in vegetatie “la dezmugurit”. Boala apare sub forma unei pasle de culoare alba “fainoasa”.  Frunzele nu se mai deschid, capata un aspect curbat, (Vezi fig. 1-2)

Atacul fainarii la mar este deosebit de grav, raspandindu-se la numeroase organe ale pomului fructifer ca: frunze, lastari (Vezi fig. 3 -4), flori (atacul la flori – conduce la uscarea acestora), fructe (atacul ciupercii la fructele tinere – duce la uscarea si caderea acestora).

Masuri de protectie:

  1. Taiarea anuala a pomilor „merilor”  (primavara-in repaus) si arderea ramurilor taiate;
  2. Cultivarea soiurilor de mar cu toleranta  la fainare: Pionier, Generos, Romus, etc;
  3. Ramurile puternic infestate (Vezi fig. 3-4) se taie cu grija cu foarfeca si se introduc intr-o punga, dupa care se ard sau ingroapa adanc. Dupa utilizare foarfeca horticola se dezinfecteaza cu „alcool etilic  ce are  peste 70 grade tarie alcoolica” sau cu Domestos (clor).
  4. Fertilizarea cu ingrasaminte complexe pe baza de: azot-fosfor-potasiu (NPK), care contin in raport o cantitate mai mare de potasiu (K), substanta care da plantei o rezistenta sporita la fainarea marului;
  5. Se are in vedere un eventual atac de fainare cu un an in urma, iar daca a existat un atac puternic se fac obligatoriu tratamente cu fungicide la acoperire (o data la 7-10 zile in functie de fungicid si de eventualele ploi, ce pot scurta durata de actiune a fungicidelor).

Fungicide/substante active  utilizate in diverse tari ale lumii la combaterea fainarilor:

“Intotdeauna cititi si utilizati produsul fungicid – conform recomandarilor  de pe eticheta”

I. Tratamente cu fungicide in perioada de repaus pentru fainarea marului:

Se fac minim doua tratamente in perioada de repaus (unul toamna tarziu si unul primavara foarte devreme) cu  Zeama bordeleza intr-o concentratie de 2-3%;  Zeama sulfo-calcica intr-o concentratie de 20%.

Atentie !!!   Tratamentele se fac pe temperaturi pozitive de (peste +5°C) si mugurii trebuie sa fie in stare dorminda.

II. Tratamente cu fungicide in vegetatie, pentru combaterea fainarii la mar:

– Tratamente preventive (previn aparitia bolii) cu:   Flint Plus 64 WG (trifloxistrobin 4% + captan 60%)Topsin 70 WDG (metil tiofanat);  Topsin 500 SC (500 g/l tiofanat metil)Sulphur 80 WG (80% sulf); Thiovit Jet (sulf 80%); etc.

– Tratamente curative (pot stopa boala) cuCyflamid 5 EW (ciflufenamid), Luna Experience 400 SC (fluopiram 200 g/l + tebuconazol 200 g/l), Postalon 90 SC (45 g/l miclobutanil + 45 g/l quinoxifen), Folicur Solo 250 EW (tebuconazol 250 g/l), Mystic 250 EC (250 g/l tebuconazol), Systhane Forte (240 g/l miclobutanil), Salvator 25 EW (tebuconazol 250 g/l),  King 250 (tebuconazol)Luna Experience 400 SC (fluopiram 200 g/l + tebuconazol 200 g/l)Bumper 250 CE (250g/l propiconazol); Domark 10 EC (tetraconazol 100 g/l)Topas (100 g/l penconazol); Embrelia (100 g/l izopirazam  +  40 g/l difenoconazol), etc.

Atentie   !!!

  • Combaterea fainarii la mar cu produse pe baza de sulf : Sulphur 80 WG sau Thiovit Jet  se vor aplica alternativ singure pana in faza de buton roz.
  • Daca boala s-a instalat deja se fac 3 tratamente succesive la interval de 8 zile, utilizand la fiecare tratament un amestec de (Salvator 25 EW  sau  Mystic 250 EC sau King 250) si  Postalon 90 SC.   Se poate aplica  doar un singur produs –  Embrelia (100 g/l izopirazam  +  40 g/l difenoconazol).
  • Tratamentele impotriva fainarii in perioada de vegetatie la mar  se aplica la un interval de 7-10 zile pana vom avea fructe de 2-3 cm, dupa care tratamentele se vor face o data la 14 zile.

“Intotdeauna cititi si utilizati produsul fungicid – conform recomandarilor  de pe eticheta”

Tratamente pentru pomi_fainarea la mar

Fig. 1 Fainarea la mar  (Podosphaera leucotricha), atac pe frunza

boli la pomi fructiferi_fainarea la mar

Fig. 2 Fainarea la mar  (Podosphaera leucotricha), atac pe frunze si lastar

tratament la pomi fructiferi_fainarea la mar

Fig. 3  Fainarea la mar  (Podosphaera leucotricha), atac  lastar

Fainarea-la-mar-Podosphaera-leucotricha_1

Fig. 4  Fainarea la mar  (Podosphaera leucotricha), atac  lastar

Fainarea-la-mar-Podosphaera-leucotricha_boli-la-mar_pomi.jpg

Fig. 5  Fainarea la mar  (Podosphaera leucotricha), atac pe frunza

fainarea marului

Fig. 6  Fainarea marului  (Podosphaera leucotricha), atac pe varf de crestere

Fig. 5 Fainarea la mar (Podosphaera leucotricha), atac pe frunza

Fig. 5 Fainarea marului (Podosphaera leucotricha), atac pe frunza

Fig. 6 Fainarea marului (Podosphaera leucotricha), atac pe frunza

Fig. 6 Fainarea marului (Podosphaera leucotricha), atac pe floare si frunze

podosphaera leucotricha microscope

Fig. 7 Fainarea marului (Podosphaera leucotricha), conidii si conidiofor la microscop

podosphaera leucotricha microscope

Fig. 8 Fainarea marului (Podosphaera leucotricha), conidii si conidiofor la microscop

podosphaera leucotricha microscope

Fig. 9 Fainarea marului (Podosphaera leucotricha), conidii la microscop

2 responses so far

Apr 25 2010

Laleaua (Tulipa gesneriana): ingrijire, inmultire

Published by under Flori

Laleaua

Fam. Liliaceae

Laleaua (Tulipa gesneriana L.)

Laleaua (Tulipa gesneriana) este o specie originara din Asia Mica (Turcia, Iran).

Grupa floricola: plante perene Geofite

Laleaua  se cultiva de peste  500 de ani.

In Romania exista orasul lalelelor „Pitesti”, oras in care anual se organizeaza Simfonia Lalelelor.  Dintre tari, Olanda este considerata a fi tara lalelelor.

Substratul “solul laleaua prefera soluri usoare (nisipoase) cu un drenaj corespunzator.

Inflorirea lalelei (Tulipa gesneriana)  are loc din aprilie pana la sfarsitul lunii mai, inflorirea esalonata (pe o perioada mai lunga) este data de soi, exista soiuri care  infloresc mai devreme si soiuri care infloresc mai tarziu.

Inmultirea lalelei

Laleaua se inmulteste prin bulbi – bulbii de culoare cafenie sunt acoperiti de o menbrana groasa ce ii protejeaza de uscaciune. Anual laleaua formeaza in locul bulbului plantat intre 1 si 5 noi bulbi, dispusi in adancime pana la 40-45 cm.

Fertilizarea lalelelor:

Se  poate aplica o singura data la 6 luni Substral Osmocote. Sau se pot aplica ingrasaminte complexe  (N, P, K in raport egal). Aplicarea ingrasamintelor complexe se face  fazial,  cate 15-20 g/mp/faza, astfel:  la  plantare, la rasarire, la inflorire, dupa inflorire.

Bulbii de lalea se planteaza in octombrie, doar cei cu diametrul de cca 2,5-3 cm vor inflori primavara.

Bulbi mai mici (puii, <2,5 cm) de marimea arpagicului „de ceapa”, se planteaza separat, mai des (precun arpagicul de ceapa – adancimea de plantare 5 cm, 5-8 cm intre bulbi pe rand si 20 cm intre randuri). Bulbii de lalea trebuie sa creasca pentru a inflori peste 2 ani. O lalea face pana la 5 pui (bulbi).

Bulbii ce vor inflorii (diametru de 2,5-3 cm) se planteaza la adincimea de plantare de 5-10 cm distanta intre palnte  pe rand de 10-15 cm iar distanta intre randuri de 20-30 cm.

Cultura fortata, se tin bulbii la racoare (10-15°C) si intuneric circa o luna. Se planteaza bulbii in ghivece (se ingroapa radacina si o mica parte din bulb) se aseaza ghivecele intr-un loc cu temperaturi ridicate, (peste +20°C). Laleaua va inflori dupa o luna.

Lalelele in cultura: dupa inflorire  lalelele mai vegeteaza pana in iunie-iulie. Dupa ce frunzele de lalea s-au ingalbenit – bulbii de lalea se scot si se lasa sa se usuce (se vor curata de: radacinile, frunzele uscate si se vor sorta dupa marime). Bulbii sunt depozitati in locuri bine aerisite, la temperaturi in jurul valoriii de +20°C, asta pana la finele lunii august. Din luna august si pana in octombrie (la plantare) temperatura de pastrare a bulbilor se scade progresiv de la: +20°C pana la +10°C.

Recoltarea florilor de lalea:

Este bine sa recoltam lalelele in momentul imbobocirii (faza de boboc ce s-a colorat). Recoltarea trebuie sa se faca fie dimineata devrame, fie seara. Pentru pastrare este bine ca florile de lalea sa fie pastrate la intuneric si racoare (15°C).

Atentie:

  • Daca nu se scot bulbii din pamant mai multi ani, plantele se vor indesi si vor inflori din ce in ce mai putine;
  • Daca bulbii de lalea vor prinde o perioada mai umeda-in sol, multi dintre ei vor pierii „eu personal am pierdut circa 10.000 bulbi de lalea doar intro singura vara”;
  • Bulbii de lalea cresc (migreaza) in sol – din ce in ce mai adanc, asa ca bulbii cei mai mari vor fi gasiti cat mai in adancime – uneori, adancimea depaseste (o cazma, aproximativ 35 cm);
  • Faceti rotatia culturilor (schimbarea locului de cultivare a lalelelor) o data la 5-7 ani, intrucat veti prevenii atacul devastator al bolilor.

Bolile lalelelor:

Bolile de origine micotica (datorate ciupercilor) – “fungi” ca (Botrytis tulipae, Fusarium oxysporum), acestea provoaca putrezirea bulbilor din sol, dar si atacuri pe frunze.

Preventia  bolilor la lalele  se face in unele tari  prin stropiri si imbaieri ale bulbilor cu solutii ale  fungicidelor:  Switch,  Topsin. Se vor se vor imbaia bulbii de lalea timp de 0,5-2 ore in functie de produsul folosit. Eventual daca va fi o perioada ploioasa se va proceda la udarea plantelor de lalea  si stropirea plantelor cu fungicide specifice.

Soiuri de lalea: Mascotte, Carnaval de Nice, Wirosa, Valery Gergiev, Green Wave, Queen of Marvel, Prins Willem Alexander, Francoise, Lovely Surprise, Juan, Monsella, Ollioules (Vezi fig.).

“Intotdeauna cititi si utilizati produsul (pesticidul) conform recomandarilor  de pe eticheta”

Fig. 1 Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa ‘Floare Dubla’ soiul  ‘Carnaval de Nice’

Fig. 2 Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa ‘Fosteriana’  soiul  ‘Juan’

Fig. 3 Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa ‘Fosteriana’  soiul  ‘Juan’

Fig. 4 Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa ‘Viridiflora’  soiul  ‘Green Wave’

Fig. 5 Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa ‘Viridiflora’  soiul  ‘Green Wave’

Fig. 6  Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa  ‘Floare Dubla’  soiul  ‘Mascotte’

Fig. 7  Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa  ‘Fringed’  soiul   ‘Valery Gergiev’

Fig. 8  Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa  ‘Fringed’  soiul   ‘Valery Gergiev’

Fig.  9   Lalele (Tulipa gesneriana), diverse soiuri

Fig. 10  Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa  ‘Floare Dubla’ soiul  ‘Wirosa’

Fig. 11  Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa ‘Greigii’  soiul „Lovely surprise”

Fig.  12 Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa ‘Greigii’  soiul „Lovely surprise”

Fig. 13  Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa ‘Sky Jacket’  soiul „Hyacinthus orientalis”

Fig. 14  Lalea (Tulipa gesneriana) din grupa ‘Sky Jacket’  soiul „Hyacinthus orientalis”

Fig. 15   Lalele (Tulipa gesneriana), diverse soiuri

Fig.  16  Lalele (Tulipa gesneriana), diverse soiuri

Fig. 17   Lalele (Tulipa gesneriana), diverse soiuri

Fig. 18   Lalele (Tulipa gesneriana), diverse soiuri

Fig.  19  Lalele (Tulipa gesneriana), diverse soiuri

Fig.  20  Lalele (Tulipa gesneriana) , diverse soiuri

Fig. 21   Lalele (Tulipa gesneriana), diverse soiuri

Fig.  22  Lalele (Tulipa gesneriana), diverse soiuri

Fig.  23  Lalele (Tulipa gesneriana), diverse soiuri

Fig.  24   Lalele  (Tulipa gesneriana), diverse soiuri

One response so far

Apr 04 2010

Dracena – ingrijire, inmultire, udare, fertilizare

Published by under Flori

DRACENA

Este originara din Africa tropicala.

Dracena este o planta (decorativa prin frunze) cu un aspect de arbust de talie medie. Are o cultivare usoara.  Pozitia frunzelor in varful tulpinii ne permite sa o denumim “palmier de casa”.

Substratul „pamantul”  – dracaena are nevoie de un substratafanat si permeabil (lasa sa circule apa), acesta poate fi  2/3 turba si1/3 nisip sau 2/3 pamant de flori pe baza de turba si 1/3 nisip. Cele doua variante de substrat, asigura o dezvoltare armonioasa a plaintei.

Lumina pentru dracena nu este foarte importanta, ea fiind o planta care accepta semiumbra spre deosebire de alte plante de apartament, acesta este si motivul pentru care foarte multe persoane o prefera pentru apartamentele lor – apartamente care in general dispun de mi putina lumina (expozitie nordica sau etajele P-1, etc.).

Apa pentru planta de dracena este foarte importanta, ea trebuie udata cu regularitate solul ei nu trebuie lasat sa se usuce (sol reavan), folositi daca este posibil apa la temperatura camerei si eventual udati cu apa de ploaie. In general dracena este totusi o planta putin pretentioasa la udare, a se evita excesul de umiditate care va conduce la putrezirea radacinii plantei de dracena.

Temperatura optima pentru dezvoltarea armonioasa a dracenei variaza intre 10-12°C iarna, iar vara intre 18-20°C.

Inmultirea dracenei se face prin butasi din varful tulpinii, sau din baza acesteia unde exista o ramificatie ce necesita ajustare. Butasii de dracena  se taie in fragmente de 10 cm. Daca dispunem de radistim, udam si pudram baza  butasilor cu radistim –  dupa care introducem butasul intr-un substrat (ca si amstec) similar cu cel in care a fost platata. Substartul de inradacinare il mentinem in permanenta reavan prin udare.  Periodic udam  si puverizam cu solutie de topsin 1ml/1l apa. Atentie partea de butas care se ingroapa – nu trebuie sa aiba frunze. pentru mentinerea unei umiditati atmosferice ridicata si a caldurii putem acoperii vasul cu butasi cu o folie (vezi butasirea la lamai).

Taierea plantelor de dracena: taierea plantelor de dracena se face in general atunci cand au ajuns prea pari sau pentru modelarea formei. Taierea se face primavara iar pe rana rezultata in urma taierii este bine sa aplicam mastic cicatrizant de altoit si taiat (Arborrin sau Potaben) sau carbune vegetal pisat (carbune de gratar pisat – praf). In urma taierii imediat de sub zona taiata vor aparea noi cresteri.

Atentie:

  • frunzele de dracena se vestejesc daca umiditatea in substrat este prea mare sau insuficienta (mentineti substratul reavan nu ud), sau temperatura din camera este prea mica. In aceasta situatie trunchiul (tulpina) se degarniseste (ramane fara frunze)  repede;
  • pentru un aspect placut al platei de dracena – se recomanda stergerea si pulverizarea frunzelor cu apa;
  • schimbarea ghiveciului „vasului’ este necesara o data la 2-3 ani si se recomanda sa fie facuta primavara;
  • o  lumina insuficienta duce la decolorarea frunzelor;
  • uscarea varfurilor frunzelor se produce daca aerul din incapere este prea uscat;
  • nu pozitionati dracena in locurile unde sunt curenti de aer, nu scoateti dracena afara (pe balcon).

Fertilizarea: se face cu ajutorul ingrasamintelor pentru plantele decorative prin frunze. Aceste ingrasaminte au in raportul macroelementelor NPK mai mult N  (azot), azotul determina cresterea foliara (cresterea frunzelor). Se pot folosi batoanele fertilizante de la Substral (batoane pentru plante decorative prin frunze). Acestea se administreaza odata la doua luni in perioada  februarie-octombrie (cate un baton intreg in functie de marime aghiveciului). In perioada octombrie-februarie (sezonul rece) cantitatea de ingrasamant se reduce la jumatate (in functie de ghiveci se va administra numai jumatate de baton in aceasta perioada si nu un baton intreg). Sau se pot folosi orice ingrasaminte pentru plante decorative prin frunze.

Insectele daunatoare pentru dracena sunt reprezentate de specii de afide (paduchi mici de diverse culori) a caror prezenta se poate observa prin existenta unor pete lucioase si lipicioase aflate pe frunze sau flori).

Alti daunatori sunt reprezentati de acarieni (paianjeni microscopici) care se pot observa greu cu ajutorul unei lupe (acarienii tes o plasa fina de paianjen).

“Intotdeauna cititi si utilizati produsul (pesticidul) conform recomandarilor  de pe eticheta”

Speciile reprezentative pentru genul Dracaena, sunt: Dracaena draco, Dracaena fragans, Dracaena bicolor, Dracaena marginata, Dracaena sanderiana, Dracaena reflexa.

Fig. 1 Varietati de Dracena (Dracaena spp.)

Fig. 2 Varietati de Dracena variegata  (Dracaena Reflexa Aurea Variegata)

Fig. 3  Dracena (Dracaena fragrans compacta)

Fig. 4 Dracena (Dracaena spp.)

dracaena surculosa

Fig. 5 Dracaena surculosa

dracaena surculosa

Fig. 7 Dracaena surculosa

dracena-dracaena janet

Fig. 8 Dracaena janet

Dracena -dracaena draco

Fig. 9 Dracena (Dracaena draco), Barcelona

Dracena -dracaena draco

Fig. 10 Dracena (Dracaena draco), fructe

Dracena -dracaena draco

Fig. 11 Dracena (Dracaena draco), Spania – Barcelona

Dracena -dracaena draco

Fig. 12 Dracena (Dracaena draco), Spania – Barcelona

dracaena song of india

Fig. 13 Dracaena song of india

2 responses so far

Apr 03 2010

Orhidee – ingrijire, inmultire, udare, fertilizare

Published by under Flori

Orhideele

Orhideele sunt printre cele mai populare flori de apartament. In trecut numai persoanele bogate detineau si ingrijeau orhidee, dar in timp s-au facut progrese in ceea ce priveste inmultirea acestora.

De la prima incercare de crestere a orhideelor la mijlocul anilor 1700, ele au avut reputatia de flori care se cresc greu, dar multe dintre orhidee sunt usor de crescut.

Orhideele sunt destul de rezistente si pot supravietui  multi ani in ghivece daca sunt ingrijite corespunzator.

Orhideele fac parte din familia Orchidaceae.

Familia orhideelor include mai mult de 900 de genuri si aproximativ 25000 de specii, facandu-le cea mai mare familie de plante din lume. Ele pot fi gasite in aproape orice mediu din lume. Cele mai multe specii de orhidee sunt din zonele tropicale si subtropicale. Multe dintre orideele cultivate in apartamet sunt epifite (orhidee ce traiesc in scorburile arborilor sau pe arbori). Litofite sunt cele  care traiesc pe roci „stanci”. Orhideele din regiunile temperate sunt in general terestre (adica traiesc pe sol ca si marea majoritate a plantelor). Un exemplu este reprezentat de o orhidee celebra care traieste in Romania si este cunoscuta sub numele de Papucul Doamnei (Cypripeidum calceolus).

Orhideele sunt dorite in apartamente pentru florile lor rafinate, care sunt disponibile intr-o mare varietate de culori: albastre, galbene, albe, portocali, rosii, deci orhideele se incadreaza in grupul plantelor de apartament decorative prin flori. Unele flori sunt dungate, sau au pete de culoare. Florile pot trai de la 1 saptamana la 4 luni, in functie de specie. Frunzele sunt de regula verzi, dar unele orhidee au frunze frumoase cu diverse marmoratii.

Multe dintre orhidee au miros, unele emana miros de carne putrezita, altele au mirosuri placute: de lamaie, portocale, ciocolata, scortisoara sau cocos.

Vanilia este extrasa din oridee, mai exact dintr-o orhideea Vanilla planifolia. Orhidee originara din Mexic.

Intrucat cele mai multe orhidee cultivate in apartament sunt specii EPIFITE vom prezenta conditiile necesare pentru cresterea si dezvoltarea acestora:

Lumina

Unul din factorii determinanti in inflorire alaturi de fertilizare este lumina. Orhideele ce nu beneficiaza de lumina suficienta – nu vor inflori, acestea cresc si par sanatoase dar in lipsa luminii nu vor inflorii.

Cel mai bun loc de crestere a orhideelor sunt pervazele. O fereastra cu expozitie sudica este locul ideal pentru rezultate optime, fereastra cu expozitie vestica poate fi urmatoarea, apoi estica si nordica. Daca pervazul geamului nu furnizeaza lumina suficienta pentru orhidee, se poate suplimenta cu lumina artificiala. Pentru o propagare optima a luminii, se recomanda stergerea regulata a geamurilor si de asemenea stergerea frunzelor orhideelor de praf.

Planta este cea care ne arata cel mai bine daca lumina este sau nu corespunzatoare, astfel daca orhideele nu infloresc (primavara odata cu marirea intensitatii luminii si a duratei acesteia „ziua mai lunga”), prima cauza la care trebuie sa te gandesti este lumina. La orhideele care nu au lumina suficienta, frunzele vor avea o culoare verde inchis, iar la orhideele care beneficiaza de lumina suficienta frunzele sunt de un verde deschis.

Atentie!!!  – nu scoateti orhideele direct la soare „au nevoie de lumina dar nu de lumina directa”. Arsura luminii solare pe frunze se poate observa sub forma unor pete negre pe frunze sau frunze ingalbenite.

Temperatura

Temperatura este un element de baza in inflorirea orhideelor.

Orhideele crescute in apartament, trebuiesc pozitionate pe un pervaz unde exista variatii de temperatura, aceste variatii vor induce inflorirea.

Apa si Udatul

Apa excesiva „udatul excesiv” este principalul factor care conduce la moartea orhideelor. Cele mai multe varietati de orhidee prefera o perioada de uscaciune intre doua perioade de umiditate.

In cazul orhideelor se ia ghiveciul si se uda cu apa la temperatura camerei „apa de chiuveta statuta 24 ore”-sau cea mai buna este apa de ploaie.

I. Exista mai multe metode de a determina cand o planta are nevoie de  apa:

1. Se introduce un deget in interiorul ghiveciului 2-3 cm, daca solul este uscat, planta are nevoie de apa, daca solul este umed  mai asteptam cateva zile inainte de urmatoarea udare;

2. Se observa pe vasul transparent  (un vas transparent-pe care se vede umiditatea-condens pe pereti) dupa ce udam avem condens pana in partea de sus, dupa o saptamana acesta scade spre fundul ghiveciului (un moment bun de udat orhideea).

Atentie!!! Orhideele se uda obligatoriu, la un interval de 7-9 zile (in functie de temperatura si umiditatea ambientala). Daca acest interval este neglijat, exista riscul ca radacinile sa isi piarda turgescenta (se  zbarcesc si se inmoaie-devin sensibile la putregaiuri), acest proces din pacate este ireversibil (chiar daca udam radacinile afectate nu isi mai revin in totalitate).

II. Metode de udat:

1. Apa de udat se toarna pana cand aceasta curge pe partea cealalta a vasului (apa ce s-a  adunat in farfurioara se arunca, nu lasam orhideea cu apa in farfurioara);

2. O alta metoda presupune imersia (scufundarea intr-un vas cu apa, apa patrunde prin gaurile din fundul ghiveciului si va umecta tot substratul, se lasa ghiveciul in imersie in apa 10-15  minute (Vezi fig.).  Atentie  !!! imersia se face astfel incat apa sa ramana strict in zona radacinilor, astfel incat sa nu patrunda la subsuara frunzelor.  Dupa imersie se lasa ghiveciul pana ce se scurge toata apa in exces.

Atentie !!! Daca planta este udata cu apa mai rece de 10°C, radacinile vor muri, udati numai cu apa la temperatura camerei;

Atentie !!! Ghiveciul trebuie sa aiba gauri mari si numeroase in zona de fund, altfel riscam ca apa sa nu se scurga bine dupa udat si radacinile sa putrezeasca;

Atentie !!! Udarea plantei se face astfel incat sa nu patrunda apa intre frunze – la baza plantei intrucat exista riscul ca aceasta sa putrezeasca.

Umiditatea

Orhideele iubesc umiditatea. Exista cateva moduri de a creste umiditatea. Cea mai simpla este sa asezam cateva plante apropiate una de cealalta, astfel umiditatea aerului din jurul plantelor va mai creste. Datorita faptului ca in apartamente, in special iarna aerul este uscat, recomandam ca orhideele sa fie asezate in tavite cu pietricele ceramice de 1,5-2 cm diametru sau pietris. Se toarna apa peste pietricele ceramice din tavita pana se umplu cu apa spatiile dintre pietricele – Atentie ghiveciul orhideelor nu va sta in apa el va fi inaltat pe un capacel astfel incat fundul acestuia sa fie la nivelul superior al pietricelelor, deci sa nu aiba contact cu apa care umezeste pietricelele ceramice. Tavita in care se pun pietricelele trebuie sa fie un pic mai mare sau egala cu suprafata acoperita de frunze.

Atentie !!! Pulverizarea plantei se face fin si fara apa in exces astfel incat apa sa nu se acumuleze intre frunze – la baza plantei intrucat exista riscul ca aceasta sa putrezeasca.

Fertilizarea

Cel mai bine este sa aplicam fertilizanti odata pe saptamana cand plantele sunt in crestere. Cand planta incepe sa se maturizeze, se reduce fertilizarea. Se renunta la fertilizare cand planta intra in perioada de repaus „iarna”. Dupa o perioada in care orhideea a fost fertilizata saptamanal sau la doua saptamani (lunile martie-octombrie) se recomanda ca udarea sa se faca timp de o luna doar cu apa „fara fertilizanti” pentru a preintampina o eventuala fertilizare in exces – ce poate dauna plantei.

Pentru fertilizare se pot folosi ingrasaminte concepute special pentru orhidee de la diversi producatori:  Substral, Compo,  Agro CS, etc., acestea se gasesc ca:  lichid ce se adauga in apa de udare. Se pot folosii  si  batoane fertilizante cu eliberare lenta (acestea se introduc direct in substrat si sunt active mai multe luni).

Atentie !!! Nu fertilizati orhideele  imediat dupa ce ati schimbat pamantul (substratul), intrucat substratul din comert de obicei contine si adaus de  ingrasaminte.

Substratul si vasul de cultura

Multe orhidee prefera ca substrat un amestec de scoarta de copac, lemn de feriga, pluta, turba, carbune si nisip. Puteti folosi amestecuri gata preparate pentru orhidee din comert (ex. de la Compo), sau folositi numai scoarta de copac simpla pentru orhidee (din Supermarket).

Vasele „ghivecele” in care cultivam orhidee trebuie sa fie transparente – putem folosi orice vas de plastic transparent,  intrucat radacinile acestora au nevoie de lumina, (Vezi fig. 3).  Se pot folosi cu succes vase alimentare cilindrice de 1.900 ml (Vezi fig. 3).

Transplantarea (schimbarea vasului si pamantului) ar trebui facuta la 1-2 ani (preferabil intr-un ghiveci mai mare de 1.900-2.000 ml), dar unele varietati nu necesita transplantarea. Momentul transplantarii este foarte important, deoarece daca nu se face la momentul potrivit plantele nu vor inflori anul viitor. Toate transplantarile trebuie facute preferabil  intre lunile februarie si august. In aceasta perioada orhideea are cresteri noi si produce noi radacini, preferabil sa nu aiba flori.

Cand se face transplantarea, se va curata ghiveciul si radacinile se vor clati cu apa calduta. Inainte de asezarea in ghiveci se vor taia toate radacinile moarte, frunzele ingalbenite, tulpinile fara flori si bulbii putreziti.

Orhideea se va replanta in ghiveci la aceeasi inaltime la care a fost plantata anterior. Pentru evitarea raspandirii bolilor si daunatorilor, se recomanda a nu se folosi pamantul de la o planta la alta.

Daca orhideea a avut multe radacini putrezite (moi, macerate) este bine ca acestea sa fie indepartate in totalitate, iar prima udare sa se faca cu o solutie de fungicid (Topsin).

Inflorirea

Orhideele infloresc de mai multe ori intr-un an.  Inflorirea se realizeaza prin emiterea de  tije florale (Vezi fig. 4), care in varf formeaza o multime de flori (Vezi fig. 6).  Floarea de orhidee dureaza cateva luni (5-6 luni), dupa care florile se trec. Odata ce inflorirea s-a terminat sau este la final, tija florala se taie de la subsuara unei frunze (Vezi fig.  3), (Atentie – putem pastra tija florala mai mult timp  daca dorim inmultirea orhideelor – este posibil sa apara noi pui. Este recomandat ca tija sa se taie deasupra la 1-2 ochi (Vezi fig.), aici in scurt timp va aparea un pui de orhidee).

La scurt timp dupa ce taiem tija florala, orhideea incepe sa creasca si sa emita noi tije florale (un nou val de flori), astfel ciclul se reia in permanenta (Vezi fig. 4).

Orhideele albastre sunt de fapt orhidee albe colorate, utilizand un colorant special. O orhide albastra va avea urmatorul val de flori de culoare alba. Puteti colora orhideele albe utilizand (coloranti alimentari, ex.  „Wilton” in cantitati foarte mici, cu care se va colora in prealabil – apa de udare).

 Atentie !!! – intrucat nu utilizam un colorant omologat pentru orhidee, exista riscul sa afectam planta.

Inmultirea

La speciile care „fac pui” inmultirea se face prin separarea puilor.  Specile de Phalaenopsis spp. dupa caderea florilor pot forma pui pe tija florala (pentru a grabi aparitia puilor de orhidee, taiem tija florala preferabil deasupra la primul sau al doilea ochi – Vezi fig.).  Puii formati pe tija florala se pot separa in momentul cand sunt bine dezvoltati si au radacini de peste 8-10 cm (Vezi fig. 2).  Noile orhidee (puii) se planteaza in substrat  de orhidee.

Metoda de inmultire industriala  cel mai des utilizata este metoda  inmultiri  „In Vitro” care se face numai in conditiile unor laboratoare  performante.

Bolile orhideelor

Datorita mediului umed acestea pot face usor putregaiuri ca:

  • Putregaiurile  de origine micotica,  datorate ciupercilor – „fungi” ca (Botrytis spp., Pythium spp. si Phytophtora spp.). Se manifesta prin putrezirea radacinilor si pete negre pe spatele frunzelor.
  • Putregaiuri cauzate de bacterii (Erwinia spp. si Pseudomonas spp.).   Preventia – pentru putregaiurile cauzate de bacterii (preventie inseamna o udare corespunzatoare – nu excesiva), un mediu in care aerul sa circule si un substrat bine aerisit si drenat.

Daunatorii la orhidee:

Paduchele lanos; Afidele “Paduchi de plante” (paduchi de frunze);

Acarienii, in special Paianjenul rosu comun (Tetranychus urticae) care se combate eficient in spatii protejate (sere, solarii) cu: Kanemite SC (acequinocil 164 g/l)Vertimec (18 g/l abamectin).

“Intotdeauna cititi si utilizati produsul (pesticidul) conform recomandarilor  de pe eticheta”

Specii si varietati

Cele mai populare genuri prezente ca plante de apartament sunt: Cattleyas spp., Phalaenopsis spp. Paphiopedilums spp. si Oncidiums spp.

Fig. 1  Orhidee (Phalaenopsis spp.)

5

Fig. 2  Inmultire orhidee (Phalaenopsis spp.), separarea puilor

2

Fig. 3  Orhidee  (zona unde se taie tija florala – dupa trecerea florilor)

6

Fig. 4 Orhidee Phalaenopsis (radacina-floare veche-floare noua)

Fig. 5A Udarea orhideelor "Phalaenopsis" prin imersie

Fig. 5A Udarea orhideelorPhalaenopsis” prin imersie

Fig. 5B Udarea orhideelor "Phalaenopsis" prin imersie

Fig. 5B Udarea orhideelorPhalaenopsis” prin imersie

4

Fig. 6  OrhideePhalaenopsis

3

Fig. 7 Orhidee alba „Phalaenopsis”

1

Fig. 8   Orhidee pitica (Phalaenopsis calimero)

Fig. 9  Orhidee alba „Phalaenopsis”

Fig. 10  Orhidee  „Phalaenopsis”

Fig. 11  Orhidee  „Phalaenopsis”

orhidee_inmultire

Fig. 12 Inmultirea orhideelor „Phalaenopsis”, taierea tijei florale – deasupra unui nod convenabil

o

Fig. 13 Orhidee „Phalaenopsis”, in vas decorativ mascat cu lemn de mesteacan

o

Fig. 14 Orhidee „Phalaenopsis”, in vas transparent alimentar

7

Fig. 15 Orhidee „Phalaenopsis”, de culoare alba

o

Fig. 16 Orhidee „Phalaenopsis”, de culoare albastra (colorata artificial)

o

Fig. 17 Orhidee „Phalaenopsis”

Informatii valoroase de la o cititoare  pasionata de orhidee

(„Am inceput de 1 an si jumatate sa ma ocup de orhidee, din momentul cand am primit cadou de ziua mea o orhidee de la colegi, din acel moment am fost interesata sa aflu cum sa am grija de ea,am schimbat imediat ghiveciul, mergand la florarie si cerand ghiveci si pamant special pt. orhidee,am plantat-o in noul ghiveci fara sa ma ating de radacini si  am transplantat-o in ghiveciul nou  punandu-i doar un adaus de pamant. O tin la fereastra pe pervaz, soare am doar dimineata si in rest doar lumina, florile mi-au tinut 4 luni si dupa ce au cazut, nu i-am taiat tijele care au ramas verzi,am udat-o cu apa plata(sau statuta in sticla de cel putin 24h ) pana s-a udat  bine stratul de pamant  apoi arunc apa din farfurie si am lasat-o in acelasi loc, dupa cateva saptamani am avut surpriza din muguri sa faca frunzulite(pe tulpina) si sa dea radacinile verzi, l-am desprins usor de pe tulpina si am pus direct puiul in pamant in alt ghiveci, am inmultit orhideea, si dupa cateva luni puiutul a dat tulpina si a facut 2 flori, in rest are nevoie de apa doar cand e uscat pamantul si de iubire,in fiecare zi imi fac timp sa ma uit la ele,de atunci  am cumparat orhidee de la florarii la pret redus (cand nu mai aveau flori le obtineam la 10.0 ron si astfel le schimbam ghivecele (transparente de plastic) si am ajuns sa am dupa un an orhidee frumoase si sanatoase ,cumparate la un pret f. mic, am astazi 15 orhidee de f. multe nuante care sant grozave de sanatoase si frumoase,ingrasamant am inceput sa le pun din momentul cand au inflorit.” – Preda Mariana)

64 responses so far

« Prev - Next »

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.